Introducción
Corría 2016. El auge de la impresión 3D doméstica estaba en plena ebullición. Todos queríamos una máquina que materializara nuestras ideas, pero los presupuestos eran ajustados. Yo mismo me pasé meses mirando impresoras 3d baratas 2016 en eBay, AliExpress y foros. La promesa era tentadora: «Montaje fácil, calidad profesional, por menos de 200€».
Spoiler: la mayoría mentían. Pero no todas.
En DunaTech, pasamos aquel año literalmente desmontando y reconstruyendo cada chollo que encontrábamos en el desierto de AliExpress. Algunas eran basura directamente. Otras, con un poco de cariño y paciencia, se convertían en máquinas dignas. Este artículo no es un ranking genérico. Es una guía de supervivencia para quien quiera meterse en el mundillo sin dejarse un riñón. Y sí. Hablaremos de las que merecieron la pena y las que no.
¿Qué buscábamos en 2016?
Para entender qué era «barato» entonces, hay que contextualizar. En 2016, una Prusa i3 MK2 original costaba unos 700€. Una Ultimaker 2+ superaba los 1500€. El mercado de consumo estaba dominado por clones chinos de la Prusa i3, máquinas que copiaban el diseño original pero con componentes de dudosa procedencia.
Las características clave que buscábamos eran:
- Precio objetivo: entre 150€ y 300€ (enviado e impuestos incluidos).
- Volumen de impresión: mínimo 200x200x200 mm.
- Frame: acrílico (barato pero frágil) o perfil de aluminio (más rígido, mejor).
- Hotend: que no fuera totalmente cerámico (los MK8 genéricos daban guerra).
- Cama caliente: imprescindible para PLA y ABS, aunque muchas lo omitían.
Y ojo: en 2016 no existían los auto-leveling por sensor inductivo de serie. Todo era a mano, con un folio y paciencia infinita. Cualquier máquina que incluyera nivelación automática ya era un lujo.
Los 5 modelos que dominaron el mercado low-cost
1. Anet A8: La reina del caos (y del precio)
Si hablamos de impresoras 3d baratas 2016, la Anet A8 es el primer nombre que sale. Costaba unos 120-150€ en AliExpress. Un chollazo de precio. Pero… era una trampa mortal. Literalmente. El frame de acrílico se agrietaba con el calor, los cables de la cama caliente no tenían el grosor adecuado y se sobrecalentaban, y la placa base no tenía protección térmica.
Nosotros compramos una para el taller. La primera impresión fue un cubo de calibración. La segunda, casi un incendio. El conector de la cama se fundió. No bromeo. Si comprabas una A8, tenías que cambiarle los conectores, añadir un MOSFET externo para la cama y reforzar la estructura con tornillería metálica.
Veredicto: Solo para manitas con ganas de aprender soldadura y electrónica básica. No apta para principiantes sin supervisión.
2. Creality CR-10: El monstruo del volumen
Creality llegó pisando fuerte con la CR-10. Por unos 350-400€ (ya no era tan barata, pero el volumen lo justificaba), ofrecía un área de impresión de 300x300x400 mm. Era una bestia. El frame era de perfil de aluminio V-slot, mucho más rígido que el acrílico. La cama caliente era grande y tardaba en calentar, pero una vez caliente, era estable.
La CR-10 se convirtió en el estándar para muchos makers. Nosotros la usamos para piezas grandes de decoración y prototipos. El mayor problema era la cama: al ser tan grande, era difícil de nivelar y tendía a tener puntos fríos en los bordes. Pero con una laca de fijación y paciencia, funcionaba.
Veredicto: La mejor relación calidad/precio para quien necesitara piezas grandes. Sigue siendo una máquina respetable hoy si la actualizas.
3. Tevo Tarantula: La «mejorable» por defecto
La Tevo Tarantula era otra clónica de la Prusa i3, pero con frame de perfil de aluminio (similar a la CR-10 pero más pequeña). Costaba unos 180-220€. Venía con un hotend MK10 y una cama de aluminio. No estaba mal, pero venía con unos problemas de diseño graves: el soporte del eje Z era endeble y causaba artefactos de capa (líneas horizontales feas en las piezas).
Nosotros le instalamos un segundo motor Z y un soporte impreso en 3D para rigidizarlo. Después de eso, imprimía como una máquina de 500€. La clave estaba en las mejoras.
Veredicto: Buena base para aprender a modificar. Si no querías trastear, mejor busca otra.
4. Anycubic i3 Mega: La sorpresa agradable
Anycubic irrumpió con la i3 Mega a finales de 2016. Costaba unos 250-280€. Y venía con una pantalla táctil a color (una locura para la época), frame de perfil de aluminio y una cama de vidrio Ultrabase que no necesitaba laca ni adhesivos. El PLA se pegaba de maravilla cuando estaba caliente, y al enfriarse, las piezas se despegaban solas.
Esta máquina fue un soplo de aire fresco. Prácticamente plug and play para los estándares de 2016. Nosotros la recomendábamos a cualquiera que quisiera empezar sin dolores de cabeza. El único pero: el hotend era propietario y difícil de encontrar repuestos. Pero para imprimir PLA, era una gozada.
Veredicto: La mejor compra para un principiante en 2016. Sigue siendo una máquina decente hoy para PLA.
5. Wanhao Duplicator i3 (Monoprice Maker Select): El clon de lujo
La Wanhao i3 (y su gemela, la Monoprice Maker Select en USA) costaba unos 300-350€. Era un clon de la Prusa i3 pero con componentes de mejor calidad que la Anet. Frame de acrílico, sí, pero más grueso y mejor cortado. El hotend era un MK10 con un disipador decente.
El problema más famoso de esta máquina era el conector de la cama caliente en la placa base. Se quemaba. Literalmente. Era un fallo de diseño conocido. La solución era la misma que con la Anet: instalar un MOSFET externo. Pero una vez hecho eso, era una máquina muy fiable.
Veredicto: Buena calidad de impresión, pero requiere la modificación del MOSFET sí o sí.
Problemas comunes y cómo sobrevivir a ellos
Aquí es donde la experiencia duele. He visto a cientos de novatos tirar la toalla porque su «impresora 3D barata» no funcionaba. La mayoría de los problemas son los mismos, año tras año.
1. La cama no se nivela (nunca)
Síntoma: La primera capa no pega en una esquina, pero en la otra el nozzle araña la cama.
Causa: En 2016, casi todas las impresoras baratas tenían tornillos de nivelación manual. Si la cama estaba combada (las de acrílico o aluminio fino lo estaban), era imposible nivelarla bien.
Solución real: Instalar una cama de vidrio (un espejo de 4mm cortado a medida vale) y usar papel de aluminio como calza debajo del vidrio para compensar desniveles. O mejor: comprar un sensor BLTouch o un sensor inductivo (cuestan 10-15€ en AliExpress) y configurar el auto-leveling en el firmware. Nosotros lo hicimos en todas nuestras máquinas y la tasa de éxito pasó del 60% al 95%.
2. Atascos constantes en el hotend
Síntoma: La impresora empieza a imprimir bien, pero a las 2 horas deja de extruir. Oyes un «click» del extrusor.
Causa: El famoso heat creep. El calor del bloque caliente sube por el disipador y ablanda el filamento antes de tiempo. En los hotends baratos, el disipador es pequeño y el ventilador es ruinoso.
Solución real: Cambiar el ventilador original por uno de mejor calidad (Noctua o similar, aunque requiere adaptador de voltaje). Asegurarse de que el PTFE tube (el tubo blanco que guía el filamento) está bien cortado y hace tope contra el nozzle. Si el tubo se mueve, se crea un hueco donde se acumula plástico fundido y se quema. Aquí tienes una guía con los mejores kits para limpiar boquillas.
3. Capas que se despegan (warping)
Síntoma: Las esquinas de la pieza se levantan de la cama.
Causa: El plástico se enfría demasiado rápido y se contrae. Muy común con ABS, pero también pasa con PLA si hay corrientes de aire.
Solución real: Construir un recinto cerrado (un armario de IKEA Lack es el clásico) o al menos poner la impresora en una habitación sin corrientes. Usar laca de fijación (tipo L’Oreal Elnett, la amarilla) sobre la cama caliente. Y si es ABS, olvídate de imprimirlo sin recinto. No funciona.
4. La impresión tiene «piel de naranja» o vibraciones
Síntoma: La superficie de las piezas tiene ondas o textura rugosa.
Causa: Velocidad de impresión demasiado alta para la rigidez del frame, o correas flojas.
Solución real: Apretar las correas (deben sonar como una guitarra al pulsarlas). Reducir la velocidad de impresión a 40-50 mm/s. Añadir refuerzos impresos en 3D a las esquinas del frame. En las de acrílico, cambiar los tornillos de plástico por metálicos y poner arandelas.
5. El filamento se enreda en la bobina
Síntoma: La impresora deja de extruir porque el filamento está atascado en la bobina.
Causa: El extremo del filamento se soltó en algún momento y se metió por debajo de otras vueltas. Es un problema de fabricación, pero pasa más en filamentos baratos.
Solución real: Nunca dejes el extremo del filamento suelto. Siempre fíjalo con un agujero en el borde del carrete o con una pinza. Si se enreda, lo mejor es desenrollar 5 metros y rebobinar con cuidado. Y sí, te pasará al menos una vez.
Mejoras imprescindibles por poco dinero
Si compraste una de estas máquinas y quieres que funcione como una de gama media, estas son las mejoras que nosotros aplicamos siempre:
- MOSFET externo para la cama caliente: 5€ en AliExpress. Evita que se queme la placa base. Instálalo incluso si no tienes problemas. Es un seguro de vida.
- Sensor de nivelación automática (BLTouch o 3D Touch): 12-15€. Te ahorrará horas de frustración.
- Cama de vidrio o espejo: 3-5€ en una cristalería. Superficie plana y lisa. Las piezas se adhieren bien con laca.
- Ventilador de capa (part cooling fan): Si tu impresora no tiene uno, o es muy pequeño, instala un ventilador de 5015 o 4020. Mejora drásticamente la calidad de los puentes y voladizos.
- Resortes de cama más duros: Los que vienen de serie son blandos y pierden tensión. Unos resortes de silicona o muelles de acero más largos mantienen la nivelación durante semanas.
- Firmware actualizado (Marlin): La mayoría venían con firmware genérico. Flashear Marlin con thermal runaway protection activado es obligatorio por seguridad.
Si quieres profundizar en el tema del secado de filamento (otro factor que causa problemas y que la gente ignora), te recomiendo esta guía completa sobre secadores de filamento. Un filamento húmedo imprime fatal, y en 2016 nadie hablaba de ello.
Preguntas frecuentes
¿Sigue mereciendo la pena comprar una de estas impresoras hoy en día (2026)?
Sinceramente, no. Por el mismo precio (o incluso menos) encuentras máquinas como la Ender 3 V3 SE o la Anycubic Kobra 2 que vienen con nivelación automática, extrusor directo y perfiles de aluminio. Las impresoras de 2016 son reliquias. Solo las recomendaría si las encuentras por menos de 50€ en segunda mano y quieres aprender a reparar. Si quieres imprimir, cómprate algo moderno. Echa un vistazo a nuestra lista de mejores impresoras baratas de 2026.
¿Qué filamento usábamos en 2016?
PLA básico. El ABS era complicado por el warping y los humos. El PETG empezaba a popularizarse pero era difícil de imprimir sin cama de vidrio. El TPU (flexible) era una pesadilla en las impresoras con extrusor Bowden (la mayoría). Mi recomendación para empezar era PLA de marcas como eSun o Hatchbox. El filamento genérico de AliExpress solía tener tolerancias pésimas (±0.05 mm) que causaban atascos.
¿Es cierto que la Anet A8 es peligrosa?
Sí. No es broma. Hubo casos documentados de incendios domésticos causados por conectores de cama caliente que se fundían y cortocircuitaban la placa. Si tienes una, no la uses sin un MOSFET externo y sin revisar las conexiones. Nosotros en el taller la tenemos jubilada en una estantería, como advertencia para los novatos.
Conclusión
El mundo de las impresoras 3d baratas 2016 fue una escuela de aprendizaje forzoso. Te enseñabas a calibrar, a soldar, a modificar firmware y a tener una paciencia infinita. Pero también fue una época de mucho humo (literal) y frustración.
Si hoy estás mirando hacia atrás con nostalgia, recuerda que cualquier máquina moderna de 200€ imprime mejor que la mejor de 2016. Pero si lo que buscas es entender los fundamentos, tener una de estas máquinas y mejorarla te dará unos conocimientos que no obtendrás con una impresora que funciona «sola».
Nosotros, en DunaTech, seguimos cribando el desierto de AliExpress para encontrar los chollos que merecen la pena. Algunas veces fallamos. Pero cuando acertamos, compartimos la ruta del oasis. Que no te vendan gato por liebre. Y recuerda: siempre, siempre, instala un MOSFET en tu cama caliente.
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