Introducción: El Año que lo Cambió Todo
Mira. Estamos en 2026. Hoy tienes impresoras 3D con nivelación automática, doble Z, pantallas táctiles a color y precios de risa. Pero hubo un año en el que todo esto empezó a ser real para el bolsillo del maker de a pie: 2019.
Yo me acuerdo perfectamente. Tenía una Anet A8 en mi cuarto que parecía más un proyecto de electrónica que una herramienta. Y de repente, llegaron un montón de máquinas chinas que, por menos de 250€, te daban calidad de impresión que antes solo veías en impresoras de 800€. Fue una locura.
En DunaTech, pasamos meses escarbando en AliExpress, probando placas, cambiando hotends, y sufriendo con leveling manual para encontrar las impresoras 3d baratas y buenas 2019 que realmente merecían la pena. Esto es lo que aprendimos.
Contexto 2019: ¿Por Qué Fue un Punto de Inflexión?
Hasta 2018, las impresoras baratas eran sinónimo de «vas a tener que modificarlo todo». Marcos acrílicos que se deformaban con el calor, fuentes de alimentación que daban miedo, y hotends que se atascaban cada dos por tres.
En 2019, pasaron tres cosas clave:
- El marco de perfil de aluminio se estandarizó. Adiós acrílico, hola rigidez real. Esto solo ya mejoró la calidad de impresión un 40%.
- Creality lanzó la Ender 3. Bueno, la Ender 3 salió en 2018, pero fue en 2019 cuando explotó en popularidad y todo el mundo empezó a clonarla.
- Los precios de los componentes cayeron. Un driver de motores TMC2208 pasó de costar 15€ a 3€. Las camas de aluminio con calentador integrado se volvieron estándar.
Y sí. Así de simple. De repente, cualquiera podía tener una máquina que imprimía «de puta madre» (con perdón) por menos de 200 pavos.
Top 5 Impresoras 3D Baratas y Buenas de 2019
1. Creality Ender 3 (La Reina indiscutible)
Si hay una máquina que define el 2019 de la impresión 3D barata, es la Ender 3. Y no, no es nostalgia. Es que sigue siendo relevante hoy en día si la actualizas un poco.
Lo bueno:
- Marco de aluminio robusto. Nada de flexiones raras.
- Comunidad ENORME. Cualquier problema que tengas, 50 personas ya lo resolvieron en Reddit.
- Precio: rondaba los 180-200€ en AliExpress. Un chollazo.
- Calidad de impresión sorprendente para el precio. Con un buen leveling, sacabas piezas casi perfectas.
Lo malo:
- Leveling manual. Y la cama venía desnivelada de fábrica. Tenías que aprender a forcejear con los muelles.
- La placa base original era muy básica. Sin drivers silenciosos. Sonaba como un taladro.
- El hotend PTFE. Si imprimías PLA todo bien, pero si te atrevías con PETG a 250°C, el teflón se degradaba.
- Los conectores de la cama caliente. Se quemaban. Literalmente. Había que soldarles unos mejores o ponerles un MOSFET externo.
¿Merecía la pena en 2019? Rotundamente sí. Pero con la mentalidad de que ibas a tener que meterle mano. No era un producto «plug and play». Era un «plug and upgrade».
Ver precio actual y cupones en AliExpress
2. Anycubic i3 Mega (La tanque de guerra)
La Anycubic i3 Mega era la alternativa para los que no querían jugar a ser ingenieros. Venía con una pantalla táctil a color (¡en 2019!), una cama de vidrio Ultrabase que funcionaba de maravilla, y un montaje bastante sencillo.
Lo bueno:
- Cama de vidrio Ultrabase. El PLA se pegaba como un imán y cuando se enfriaba, las piezas saltaban solas. Magia.
- Construcción sólida. El marco era de aluminio y la base era robusta. Se notaba más pesada que la Ender 3.
- Pantalla táctil. En 2019, eso era un lujo. La interfaz era fea, pero funcional.
- Precio: solía estar sobre los 220-250€. Un poco más cara, pero más «ready to go».
Lo malo:
- El hotend era propietario. No podías ponerle un E3D V6 o un Volcano sin hacer mucha chapuza.
- El firmware venía bloqueado. Querías cambiar algo del Marlin? Suerte. Tenías que flashear con un programador externo.
- Los ventiladores de la parte electrónica eran ruidosos. Se oían desde el otro lado de la casa.
- El extrusor de serie era de plástico. Se agrietaba con el tiempo. Había que cambiarlo por uno de metal.
¿Merecía la pena en 2019? Si querías imprimir sin complicarte la vida, sí. Era más fiable que la Ender 3 de serie, pero menos personalizable.
Ver precio actual y cupones en AliExpress
3. Artillery Sidewinder X1 (La bestia de gran formato)
Si necesitabas imprimir grande sin pagar un pastizal, la Sidewinder X1 era tu máquina. Volumen de 300x300x400mm por menos de 350€. Una locura para 2019.
Lo bueno:
- Volumen de impresión ENORME. Podías hacer piezas de cosplay, estuches de PC, lo que quisieras.
- Extrusor Volcano. Esto significaba que podías imprimir mucho más rápido y con capas más gruesas. El flujo era bestial.
- Cama caliente de CA. Se calentaba en 2 minutos. La de la Ender 3 tardaba 10.
- Eje Z doble. Nada de que el carro se caiga por un lado.
Lo malo:
- Peso bestial. Esto no es una máquina para poner en una estantería de IKEA. Necesitaba una mesa sólida.
- El cableado era un desastre. Los cables venían mal protegidos y algunos usuarios reportaron cortocircuitos.
- Leveling manual. Y con una cama de 300x300mm, leveling manual era un suplicio.
- La placa base tenía un zumbido eléctrico. No era grave, pero molestaba.
¿Merecía la pena en 2019? Para proyectos grandes, era una pasada. Pero necesitabas espacio y paciencia.
Ver precio actual y cupones en AliExpress
4. Ender 3 Pro (La evolución lógica)
Creality escuchó las críticas de la Ender 3 original y lanzó la versión Pro a finales de 2019. Era básicamente lo mismo, pero con mejoras muy concretas que solucionaban los fallos más gordos.
Lo bueno:
- Fuente de alimentación MeanWell. Adiós a las fuentes chungas que podían petar.
- Cama con superficie magnética removible. Las piezas se despegaban mucho mejor que del BuildTak original.
- Extrusor mejorado. El de la Ender 3 normal se atascaba. Este aguantaba mejor.
- Base más robusta. Incluía un soporte para el filamento que no vibraba tanto.
Lo malo:
- Leveling manual. SEGUÍA SIENDO MANUAL. Creality, por favor.
- La placa base seguía siendo la misma. Con los mismos conectores quemables.
- El hotend PTFE. Mismo problema. Si querías imprimir a altas temperaturas, tenías que cambiarlo.
- El precio subió un poco. 220-250€. Ya no era tan «barata».
¿Merecía la pena en 2019? Si tenías el presupuesto, la Pro era mejor que la normal. Pero si ya tenías una Ender 3, las mejoras no justificaban el cambio.
Ver precio actual y cupones en AliExpress
5. CR-10S (La de los youtubers)
La CR-10S no era exactamente «barata» (costaba unos 400-450€), pero ofrecía un volumen de 300x300x400mm y una calidad de construcción superior. Era la favorita de los youtubers de la época para hacer piezas grandes.
Lo bueno:
- Volumen de impresión grande. 300x300x400mm.
- Marco de aluminio muy robusto. Perfiles de 2040, no de 2020 como la Ender 3.
- Doble motor Z. El eje Z no se caía ni se desnivelaba.
- Pantalla LCD con mando giratorio. Más cómoda que la de la Ender 3.
Lo malo:
- Precio elevado para 2019. 400€ era un pastizal para muchos.
- La cama de vidrio venía con una lámina que se despegaba. Había que cambiarla por una de espejo.
- Leveling manual. Otra vez. ¿Nadie inventaba la nivelación automática?
- Los cables del hotend eran cortos y se doblaban mal. Había que alargarlos o comprar unos nuevos.
¿Merecía la pena en 2019? Si tenías el presupuesto y necesitabas imprimir grande, sí. Pero la relación calidad/precio de la Ender 3 era difícil de batir.
Ver precio actual y cupones en AliExpress
Troubleshooting & Errores Comunes (de la Época)
Vale. Has comprado tu Ender 3 o tu Anycubic i3 Mega en 2019. La montas. Y entonces… empiezan los problemas. Te cuento los más típicos y cómo solucionarlos. Esto es oro puro, porque yo los viví todos.
1. La Cama No Está Nivelada (Y Nunca lo Estará)
El problema: La cama de las Ender 3 venía deformada de fábrica. Tenía un bulto en el centro o las esquinas más altas. Intentabas nivelar y siempre había una zona donde la boquilla arañaba el vidrio.
La solución (de la época):
- Poner papel de aluminio debajo de la cama en las zonas bajas. Sí, cutre, pero funcionaba.
- Cambiar la cama original por una de vidrio de espejo de 3mm. IKEA vendía espejos cuadrados baratos. Los partías a medida y listo.
- Comprar un BLTouch. Esto ya era un upgrade de 30-40€, pero te ahorraba dolores de cabeza.
- Usar el truco del «papel»: nivelar con una hoja de papel, pero ajustar el Z offset en el firmware para que la primera capa quedara perfecta.
2. El Hotend se Atasca (Clogging Constante)
El problema: El hotend PTFE de las Ender 3 y CR-10 se degradaba con el calor. El teflón se expandía, se creaba un hueco entre el nozzle y el PTFE, y el filamento se acumulaba ahí. Luego, clog.
La solución (de la época):
- Cambiar el hotend por uno de metal. Un E3D V6 o un Micro Swiss. Esto eliminaba el problema del PTFE.
- Hacer el «fix del PTFE»: cortar el tubo perfectamente recto y asegurarse de que quedara bien apretado contra el nozzle. Mucha gente usaba un conector de impresión 3D para mantenerlo firme.
- Bajar la temperatura de impresión. A veces el problema era que el filamento se carbonizaba dentro del hotend porque la temperatura era demasiado alta.
- Limpiar el nozzle con una aguja de 0.4mm. Y sí, tenías que hacerlo mientras el hotend estaba caliente. Cuidado con los dedos.
3. Los Conectores de la Cama se Queman
El problema: Los conectores JST de la cama caliente de las Ender 3 no estaban dimensionados para la corriente que pasaba. Se calentaban, se fundían, y en casos extremos, provocaban incendios. No es broma.
La solución (de la época):
- Instalar un MOSFET externo. Esto desviaba la corriente de la placa base a un relé de estado sólido. Era barato (5-10€) y fácil de instalar.
- Soldar los cables directamente a la cama. Sin conectores. Más seguro, pero menos cómodo si querías desmontar la cama.
- Cambiar los conectores JST por unos de mejor calidad (Molex o XT60).
- Revisar la temperatura de los conectores con un multímetro o una cámara térmica. Si superaban los 80°C, había que actuar.
4. El Filamento se Enreda en el Carrete
El problema: Los carretes de filamento baratos venían mal enrollados. El filamento se cruzaba y se enredaba, provocando que la impresora dejara de extruir a mitad de impresión.
La solución (de la época):
- Comprar filamento de calidad. Sunlu, eSun, Hatchbox. No te compres el más barato de AliExpress sin leer reseñas.
- Usar un soporte de carrete con rodamientos. Así el filamento se desenrollaba suavemente.
- NUNCA soltar la punta del filamento. Si lo soltabas, se enredaba solo. Usa siempre una pinza para sujetarlo al carrete.
- Si veías que el carrete venía mal, devolverlo. Algunos vendedores de AliExpress te daban el dinero de vuelta.
5. La Primera Capa No Adhiere
El problema: La cama estaba nivelada, la temperatura correcta, pero la primera capa se despegaba. Frustrante.
La solución (de la época):
- Limpiar la cama con alcohol isopropílico. La grasa de los dedos es el enemigo número uno de la adherencia.
- Usar laca de pelo. Sí, la del supermercado. Unas cuantas capas sobre la cama caliente y el PLA se pegaba como un demonio.
- Pegamento en barra. El Pritt o similar. Funcionaba, pero dejaba residuos.
- Subir la temperatura de la cama. 60°C para PLA, 70-80°C para PETG.
- Bajar la velocidad de la primera capa. 20mm/s máximo. La primera capa tiene que ser lenta para que el plástico tenga tiempo de adherirse.
FAQ: Lo que Nadie Te Contó
¿Merece la pena comprar una Ender 3 usada de 2019 hoy en día?
Depende. Si la encuentras por menos de 50€ y estás dispuesto a invertir tiempo y dinero en upgrades (placa base silenciosa, hotend de metal, BLTouch, cama de vidrio), puede ser un proyecto divertido. Pero sinceramente, por 120-150€ te compras una impresora nueva de 2026 que imprime mejor y más silenciosa. Si quieres ver las opciones actuales, echa un ojo a nuestra guía de las 5 mejores impresoras 3D buenas y baratas en 2026.
¿Qué filamento era el mejor para estas impresoras en 2019?
Para PLA, el eSun PLA+ era el rey. Se imprimía a 210-220°C, la cama a 60°C, y las piezas salían con una calidad impresionante. Para PETG, el Sunlu PETG era una opción sólida, pero necesitabas un hotend de metal porque las temperaturas de 240-250°C degradaban el PTFE de serie.
¿Era necesario comprar un secador de filamento en 2019?
Para PLA, no tanto. El PLA no es muy higroscópico. Pero para PETG, TPU o Nylon, sí. El filamento húmedo produce piezas con burbujas, mala adherencia entre capas y acabado mate horrible. Si tienes dudas, te recomiendo leer nuestra guía del Sovol Secador de Filamento para entender cómo mantener tu filamento seco.
Conclusión
2019 fue el año en que la impresión 3D barata dejó de ser una broma. Las máquinas que mencionamos aquí —la Ender 3, la Anycubic i3 Mega, la Sidewinder X1— sentaron las bases de lo que tenemos hoy. Eran toscas, ruidosas, y requerían paciencia. Pero te permitían fabricar piezas funcionales por un precio ridículo.
Si estás leyendo esto en 2026 y piensas en comprar una de estas máquinas de segunda mano, mi consejo es claro: no lo hagas. Las impresoras actuales son mejores, más baratas y más fiables. Pero si quieres entender de dónde viene todo esto, o simplemente tienes una guardada en el trastero y quieres darle una segunda vida, espero que esta guía te haya ayudado a recordar por qué nos enamoramos de este hobby.
En DunaTech seguimos buscando el «oasis» en el desierto de AliExpress. Y aunque 2019 ya pasó, las lecciones que aprendimos con estas máquinas siguen siendo válidas: la mejor impresora es la que te obliga a aprender.
Ver precio actual y cupones en AliExpress