PETG 1.75 mm: La Guía Definitiva para Dominar el Filamento Más Versátil (y Caprichoso)

¿Qué es el PETG y por qué debería importarte?

Mira. El PLA está bien para empezar. Es fácil, perdona todo, huele a tortitas. Pero cuando necesitas una pieza que aguante el calor del verano dentro de un coche, que no se vuelva quebradiza con el tiempo, o que tenga cierta flexibilidad sin romperse, el PLA se queda corto. Muy corto.

Ahí entra el PETG (1.75 mm). Es el hermano mayor responsable. No es tan tóxico como el ABS (que huele a fábrica de los 80), pero es mucho más resistente que el PLA. Lo uso para todo: soportes funcionales, piezas de drone, carcasas de electrónica, incluso para hacer moldes. Y sí, es un poco más cabezón de imprimir. Pero una vez que le coges el truco… es un chollazo de material.

Nosotros en DunaTech pasamos meses probando decenas de marcas de AliExpress para encontrar ese oasis de filamento barato que no fuera una porquería. Aquí te cuento todo lo que aprendí, incluyendo los errores que me costaron una bobina entera.

Configuración Perfecta: Temperaturas, Cama y Velocidad

Aquí no vale el «plug and play» del PLA. El PETG es sensible. Muy sensible. Pero si le das lo que pide, te recompensa con piezas que parecen de inyección.

Temperatura de Extrusión (Hotend)

Rango mágico: 230ºC – 250ºC. Depende de la marca y del color. Los colores oscuros (negro, azul marino) suelen necesitar 5-10ºC más porque el pigmento afecta la fluidez.

• Por debajo de 230ºC: Sub-extrusión, capas que no se adhieren, pieza débil. Un desastre.
• Por encima de 255ºC: El filamento se vuelve demasiado líquido. Empieza el «stringing» (telarañas) y puede degradarse dentro del hotend, creando tapones.

Mi consejo: empieza siempre a 240ºC. Haz una torre de temperatura. Sí, lleva tiempo. Pero es la única forma de saber qué quiere tu bobina específica.

Temperatura de la Cama

Esto es crítico. Olvídate de los 60ºC del PLA.

• Rango: 70ºC – 80ºC. Yo casi siempre uso 75ºC en la primera capa y 70ºC para el resto.
• La primera capa es una obsesión. Si la cama está fría o mal nivelada, el PETG no se pega. Y si está demasiado caliente y el nozzle está muy cerca… te vas a cargar la superficie de la cama. Literalmente. El PETG se fusiona con el PEI o el glass bed. Lo he visto. No es bonito.

Velocidad de Impresión

El PETG no es un dragster. Le gusta ir tranquilo.

• Velocidad recomendada: 40 – 60 mm/s.
• Primera capa: Bájalo a 20-25 mm/s. La adherencia lo agradecerá.
• Paredes exteriores: 30-40 mm/s para un acabado superficial perfecto.

Si intentas imprimir PETG a 120 mm/s como si fuera PLA, vas a tener un montón de artefactos. El material necesita tiempo para fluir y enfriarse correctamente.

Ventilación (Part Cooling Fan)

Aquí está el truco que nadie te cuenta bien. El PETG odia el enfriamiento agresivo.

• Primeras 3-5 capas: Ventilador APAGADO (0%). Necesitas que la pieza se adhiera bien a la cama y que las capas inferiores tengan tiempo de fusionarse.
• Resto de la pieza: 20% – 50% de potencia del ventilador. NUNCA al 100%. Si pones el ventilador a tope, las capas se enfrían tan rápido que no se unen entre sí. Tendrás una pieza que se parte con solo mirarla.

Trucos de Veterano para un Acabado Profesional

Llevo años peleándome con este material. Estos son los ajustes que marcaron la diferencia.

• Z-Offset (Separación del nozzle): Con PLA te gusta aplastar la primera capa. Con PETG, NO. Sube el Z-Offset entre 0.02 y 0.05 mm. La primera capa debe verse ligeramente «redondeada» por arriba, no completamente plana. Si la aplastas, el filamento se extiende hacia los lados y se pega al nozzle, creando una bola de plástico que arruinará la impresión.
• Retracción (Retraction): El PETG hace mucho «stringing» (hilos). Para combatirlo:
  • Distancia de retracción: 4-6 mm (para Bowden) o 0.8-1.5 mm (para Direct Drive).
  • Velocidad de retracción: 25-40 mm/s. Demasiado rápido y creas burbujas de aire en el hotend. Demasiado lento y no para el goteo.
• Coasting: Actívalo. Hace que la impresora deje de extruir unos milímetros antes del final de un contorno. Reduce drásticamente los «blobs» (bultos) en las esquinas.
• Laca o Pegamento de Barra: No es por falta de adherencia, es por EXCESO. Aplica una capa fina de laca (tipo Mistolin) o pegamento de barra sobre la cama de cristal o PEI. Esto actúa como capa sacrificial. Si el PETG se pega demasiado, arrancará el pegamento, no tu cama. Confía en mí en esto.

Solución de Problemas: El PETG se Porta Mal

Aquí es donde realmente nos ganamos el sueldo. Estos son los problemas más comunes y cómo los solucionamos en el taller.

Problema 1: La pieza no se pega a la cama (Warping o despegue en esquinas)

Causa más probable: Cama fría o sucia. O la primera capa está demasiado alta.

• Solución 1: Lava la cama con agua caliente y jabón. Luego, alcohol isopropílico. La grasa de los dedos es enemiga del PETG.
• Solución 2: Aumenta la temperatura de la cama a 80ºC. A veces 70ºC no es suficiente en habitaciones con corrientes de aire.
• Solución 3: Usa un «brim» (ala). Un borde de 5-10 mm de ancho alrededor de la pieza aumenta la superficie de contacto y evita que las esquinas se levanten. Si es una pieza muy alta y delgada, usa un «raft» (balsa).
• Solución 4 (La drástica): Aísla la impresora. Una caja de cartón alrededor (con cuidado, no es broma) evita las corrientes de aire que enfrían la pieza de forma desigual.

Relacionado: Si tu problema es la humedad, antes de imprimir, te recomiendo echar un ojo a nuestra guía completa del secador de filamento Sovol. Un filamento húmedo es una pesadilla.

Problema 2: Stringing y «Blobs» (Telarañas y bultos)

Esto es el sello de identidad del PETG mal configurado. Parece que la impresora está tejiendo una bufanda.

• Solución 1 (Primero y principal): Temperatura muy alta. Baja la temperatura del hotend en 5ºC. Si estabas a 245ºC, prueba a 240ºC. Si a 240ºC, prueba 235ºC.
• Solución 2: Aumenta la retracción. Si tienes un sistema Bowden, prueba con 6 mm de distancia. Si es Direct Drive, prueba con 1.5 mm.
• Solución 3: Activa «Wipe» (limpieza) en la configuración de retracción. Hace que el nozzle se desplace ligeramente hacia un lado mientras retrae, limpiando el exceso de plástico.
• Solución 4: «Avoid printed parts when traveling» (Evitar piezas impresas al viajar). Esto hace que el nozzle se mueva por encima de la pieza, no a través de ella, reduciendo los hilos.

Problema 3: Sub-extrusión o Capas Inconsistentes

La pieza tiene agujeros, zonas débiles, o directamente faltan capas.

• Solución 1: Atasco parcial en el hotend. Haz un «cold pull» (tirón en frío) para limpiar la boquilla. Calienta a 240ºC, introduce filamento, deja enfriar a 100ºC y tira fuerte. Sacarás toda la carbonilla y suciedad.
• Solución 2: El filamento está húmedo. El PETG es higroscópico (absorbe la humedad del aire). Cuando el agua se evapora en el hotend, crea burbujas de vapor que interrumpen el flujo. Si oyes pops o chasquidos mientras imprime, el filamento está mojado. Séqualo en un horno a 65ºC durante 4-6 horas, o usa un secador de filamento dedicado.
• Solución 3: Comprueba el extruder. Las ruedas dentadas de plástico se desgastan. Si patina, no empuja el filamento de manera constante. Un extruder de metal es una inversión de 10€ que soluciona esto para siempre.

Problema 4: La pieza se rompe fácilmente entre capas (Delaminación)

Agarras la pieza y se parte como una galleta. Las capas no se han fusionado.

• Solución 1: Demasiado ventilador. Reduce la velocidad del ventilador de capa al 20% o incluso 0% para piezas funcionales que requieran alta resistencia.
• Solución 2: Temperatura de extrusión baja. Auméntala 5-10ºC. Una capa impresa a 230ºC es mucho más débil que una a 245ºC.
• Solución 3: Altura de capa muy grande (ej. 0.3 mm con un nozzle de 0.4 mm). Para PETG, lo ideal son capas de 0.2 mm. Las capas más finas se comprimen mejor y se fusionan más.

Error de Novato #1: Usar la misma configuración de PLA

Es el error más común. La gente pone el perfil de PLA, cambia la temperatura a 240ºC y espera que funcione. No. El PETG fluye diferente, se enfría diferente, se encoge diferente. Necesitas un perfil desde cero. Dedica una hora a calibrarlo. Te ahorrará 10 horas de impresiones fallidas.

Error de Novato #2: No limpiar la cama

«Pero si ayer me funcionó». Da igual. La cama de cristal o PEI acumula residuos de la laca, del filamento anterior, y de tus dedos. Límpiala con alcohol isopropílico entre cada impresión. Es una manía que te hará ganar un 90% de fiabilidad.

Error de Novato #3: Comprar el PETG más barato de AliExpress sin leer reseñas

Hay PETG de 8€ el kilo que es una auténtica basura. Tiene un diámetro inconsistente (varía de 1.70 a 1.80 mm), está lleno de burbujas de aire, y el color es apagado. En DunaTech siempre decimos: busca marcas con reseñas verificadas y fotos de usuarios. Un PETG de calidad te cuesta 12-15€ el kilo, pero la diferencia en fiabilidad es abismal.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Puedo imprimir PETG en cualquier impresora?

Sí, casi todas las impresoras FDM modernas pueden con PETG. El requisito principal es un hotend que alcance los 250ºC (la mayoría de las impresoras con hotend de metal lo hacen). Las impresoras con hotend de PTFE (como algunas Ender 3 muy viejas) pueden tener problemas si la temperatura supera los 240ºC, ya que el tubo de PTFE se degrada y libera gases tóxicos. Si tienes dudas, un hotend de metal de 15€ es un upgrade barato y esencial.

2. ¿El PETG necesita cama caliente?

Sí, rotundamente. Sin cama caliente, el PETG no se adhiere. Se enfría y se despega a los pocos minutos. Necesitas mínimo 70ºC, idealmente 75-80ºC. Si tu impresora no tiene cama caliente (como una impresora de juguete), olvídate del PETG.

3. ¿El PETG es apto para exteriores?

Mejor que el PLA, pero no es perfecto. El PETG aguanta mucho mejor los rayos UV y la humedad que el PLA. No se vuelve quebradizo con el sol. Sin embargo, si lo dejas al sol directo durante meses en un clima extremo, puede degradarse y volverse amarillento. Para piezas que vayan a estar a la intemperie todo el año, el ASA o el policarbonato son mejores opciones. Pero para uso en exterior estacional (maceteros, soportes para luces de jardín), el PETG va de maravilla.

Conclusión

El filamento PETG de 1.75 mm es, sin duda, el material que todo maker debería dominar después del PLA. Es más fuerte, más resistente al calor y más duradero. Sí, es más exigente. Sí, requiere calibración y paciencia. Pero cuando ves una pieza funcional que no se deforma con el calor de un motor, que no se parte al apretar un tornillo, y que tiene ese acabado ligeramente brillante… entiendes por qué merece la pena.

Mi recomendación final: no te obsesiones con la primera bobina barata que encuentres. Invierte un poco más en una marca fiable, calibra bien la primera capa, y no tengas miedo de experimentar con la temperatura. El PETG te recompensará con piezas que parecen sacadas de una fábrica.

Y recuerda, en DunaTech seguimos buscando esos chollos de filamento en AliExpress para que tú no tengas que hacerlo. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Estamos aquí para ayudarte a construir cosas que duren.