¿Qué es el PETG y por qué Creality?
Mira. Llevo años probando filamentos baratos de AliExpress. He visto de todo: PLA que se rompe al doblarlo, ABS que huele a fábrica química y TPU que parece chicle. Pero el PETG es otra historia. Es el punto dulce entre la facilidad del PLA y la resistencia del ABS. Y el Creality PETG 1.75mm se ha convertido en mi material de cabecera para piezas funcionales.
¿Por qué? Porque no necesitas una cama caliente a 100°C ni una tienda de campaña para evitar corrientes. El PETG de Creality imprime a temperaturas razonables y aguanta golpes, rayos UV y hasta ciertos químicos. Lo he usado para soportes de GPU, carcasas de drones y hasta piezas de automóvil. Y sí. Así de versátil es.
En DunaTech siempre estamos buscando esos chollos escondidos entre el desierto de AliExpress. Y este filamento, sinceramente, es un oasis. Pero ojo: no todo es perfecto. Te cuento lo bueno, lo malo y lo feo después de haber quemado varios kilos.
Especificaciones técnicas reales
Vamos al grano. Esto es lo que dice la caja y lo que he medido yo en el laboratorio de DunaTech:
- Diámetro: 1.75mm ± 0.05mm (en mi experiencia, se mantiene dentro de ±0.03mm en el 90% del carrete)
- Temperatura de impresión: 230-250°C (yo uso 240°C como punto de partida)
- Temperatura de cama: 70-80°C (80°C para primera capa, 75°C el resto)
- Velocidad recomendada: 40-60 mm/s (no te pases a 100 mm/s o tendrás problemas)
- Peso del carrete: 1 kg neto (el carrete vacío pesa unos 250g, ojo al comprar)
- Color: Disponible en varios, pero el negro y el gris son los que mejor se comportan
Una cosa que me sorprendió: la consistencia del diámetro. He medido tramos al azar con un calibre digital y la variación es mínima. Eso se traduce en menos atascos y extrusión más estable. Nada mal para un filamento que ronda los 12-15 USD el kilo.
Configuración paso a paso (perfil que funciona)
Después de probar unos 15 perfiles diferentes, este es el que uso en mi Ender 3 V3 KE y que recomiendo para cualquier impresora con hotend de tubo Bowden o direct drive:
Perfil base para Cura/Orca Slicer
- Temperatura hotend: 240°C (primera capa a 245°C para mejor adherencia)
- Temperatura cama: 80°C primera capa, 75°C el resto
- Velocidad: 50 mm/s (paredes a 40 mm/s para mejor acabado)
- Retracción: 4mm a 40 mm/s (para Bowden); 1mm a 30 mm/s (para direct drive)
- Flujo: 95% (el PETG tiende a sobreextruir, mejor empezar bajo)
- Ventilador de capa: 0% primeras 3 capas, luego 30-50% máximo
- Altura de capa: 0.2mm para general, 0.12mm para detalle
Ojo con esto: el PETG no le gusta el viento. Literalmente. Una corriente de aire puede arruinar la adherencia entre capas. Si tu impresora está cerca de una ventana o ventilador, ponle una pantalla o imprime con el recinto cerrado.
Preparación de la cama
Aquí la gente se equivoca mucho. El PETG se adhiere TANTO a la cama de vidrio que puede arrancar trozos. Usa siempre una capa de laca de pelo (sin silicona) o pegamento en barra. Yo uso la laca Nelly (la barata, la de toda la vida) y nunca he tenido problemas. Si usas cama de PEI, asegúrate de que esté limpia y aplica una capa fina de adhesivo.
Consejos de veteranos para imprimir PETG
Esto es lo que nadie te dice en los tutoriales de YouTube:
- La distancia de la primera capa es crítica. El PETG necesita más separación que el PLA. Si el nozzle está demasiado cerca, el filamento se aplasta y se pega como una lapa. Usa un gap de 0.1-0.15mm para la primera capa.
- Menos flujo = mejores capas. El PETG tiende a formar «bordes elevados» en las esquinas si extruyes de más. Baja el flujo al 92-95% y verás la diferencia.
- No uses ventilador al 100%. El PETG necesita enfriamiento lento. Ventilador al máximo = capas que se separan y aspecto mate horrible. Máximo 50% y solo a partir de la capa 5.
- El secado no es opcional. Si el filamento ha estado al aire más de 3 días, mételo al secador 6 horas a 65°C. Las burbujas y el stringing desaparecen como por arte de magia.
- La velocidad de impresión importa más que en PLA. PETG a 80 mm/s es una receta para el desastre. 50 mm/s es el sweet spot.
Troubleshooting y errores comunes
Aquí voy a explayarme porque es lo que más valor aporta. He visto a decenas de usuarios en foros tirar la toalla con el PETG por no saber diagnosticar estos problemas:
1. Stringing (hilos entre piezas)
Causa: Temperatura demasiado alta o retracción mal configurada. El PETG es más viscoso que el PLA y forma hilos con facilidad.
Solución: Baja la temperatura 5°C (prueba 235°C). Aumenta la retracción a 5mm en Bowden o 1.5mm en direct drive. Activa el «wipe» y el «coasting» en tu slicer. Si nada funciona, prueba a imprimir más rápido los movimientos de viaje (150 mm/s o más).
2. Mala adherencia entre capas (delaminación)
Causa: La temperatura de impresión es baja o el enfriamiento es excesivo. El PETG necesita que las capas se fusionen bien.
Solución: Sube la temperatura del hotend a 245-250°C. Reduce el ventilador de capa al 20-30%. Aumenta el flujo al 98-100% (pero cuidado con la sobreextrusión). Si el problema persiste, puede que el filamento esté húmedo. Sécarlo 8 horas a 65°C suele resolverlo.
3. Primera capa que no pega o se levanta
Causa: Cama fría, sucia o nivelación incorrecta. El PETG necesita más calor en la cama que el PLA.
Solución: Limpia la cama con alcohol isopropílico al 99%. Aplica una capa fina de laca o pegamento. Sube la temperatura de cama a 80°C. Aumenta el ancho de la primera capa al 120% y la altura al 0.24mm. Asegúrate de que la distancia nozzle-cama sea la correcta (una hoja de papel debe pasar con algo de resistencia, pero no raspar).
4. Burbujas y popping (ruido al extruir)
Causa: Humedad en el filamento. El PETG es un imán de agua. Cuando el agua se evapora en el hotend, crea burbujas de vapor que salen disparadas.
Solución: Este es el error más común y el más fácil de arreglar. Saca el filamento, mételo en un secador a 65°C durante 6-8 horas. Si no tienes secador, puedes usar el horno de casa (con mucho cuidado, que no pase de 70°C) o una bolsa con sílice. Pero sinceramente, invertir en un secador de filamento te cambia la vida.
5. Sobreextrusión en esquinas (blobs y zits)
Causa: El PETG tiene más volumen al fundirse que el PLA. Si el flujo está al 100%, las esquinas se acumulan.
Solución: Baja el flujo al 92-95%. Activa la «compensación de presión lineal» (Linear Advance / Pressure Advance) en tu firmware. Valores típicos para PETG: K=0.04 a 0.08 (depende de tu impresora).
6. Warping (deformación en esquinas)
Causa: El PETG se enfría y contrae. Si la cama no está bien caliente o hay corrientes de aire, las esquinas se levantan.
Solución: Usa un brim de 8-10mm. Asegúrate de que la cama esté nivelada. Sube la temperatura de cama a 85°C para las primeras capas. Si tu impresora tiene recinto, ciérralo. Si no, ponle una caja de cartón alrededor (con cuidado de no quemar nada).
Creality PETG vs la competencia
He probado PETG de varias marcas: Sunlu, eSun, Overture, Eryone. El Creality no es el mejor en acabado superficial (Sunlu le gana en brillo), pero donde gana es en consistencia y precio.
- Vs Sunlu PETG: Sunlu tiene mejor acabado y menos stringing de serie, pero cuesta unos 3-5 USD más el kilo. Para piezas decorativas, prefiero Sunlu. Para piezas funcionales, Creality.
- Vs eSun PETG+: El PETG+ de eSun es más resistente a impactos, pero es un 20% más caro. Si necesitas máxima tenacidad (piezas de drone, soportes de carga), ve a por eSun. Para uso general, Creality sobra.
- Vs Overture PETG: Overture tiene fama de ser muy fácil de imprimir, pero he tenido problemas de consistencia en el diámetro (variaciones de ±0.08mm). Creality es más fiable en ese aspecto.
Al final, todo depende de tu presupuesto y necesidades. El Creality PETG es un excelente filamento «daily driver». No es premium, pero cumple. Y por el precio que suele tener en AliExpress (entre 11 y 15 USD el kilo con cupones), es un chollazo.
FAQ
¿El Creality PETG es compatible con todas las impresoras FDM?
Sí, siempre que tu impresora pueda alcanzar 240-250°C en el hotend y 80°C en la cama. La mayoría de impresoras modernas (Ender 3, Anycubic Kobra, Sovol SV06) lo soportan sin problemas. Si tienes una impresora muy básica que solo llega a 220°C, no podrás usarlo.
¿Necesito un hotend de metal para imprimir PETG?
No necesariamente. El PETG se imprime a 230-250°C, y los hotends de PTFE estándar aguantan hasta unos 260°C sin degradarse. Pero ojo: si imprimes a 250°C de forma constante, el PTFE se va desgastando y puede liberar gases tóxicos. Para uso ocasional, vale. Para uso intensivo, mejor un hotend de metal.
¿El PETG es seguro para contacto con alimentos?
Esta es una pregunta trampa. El PETG en sí mismo es un plástico apto para alimentos (se usa en botellas y envases). PERO: la impresión 3D crea microporos donde se acumulan bacterias. Además, los aditivos de color y el proceso de impresión pueden contaminar la pieza. Mi recomendación: no uses piezas impresas en 3D para contacto directo con alimentos, a menos que las selles con resina epoxi apta para alimentos.
Conclusión
El Creality PETG 1.75mm es, sin duda, uno de los mejores filamentos calidad-precio que he probado en los últimos años. No es perfecto: el stringing puede ser frustrante al principio, y la necesidad de secarlo es un fastidio. Pero una vez que le coges el punto, es un material increíblemente versátil.
Lo recomiendo para:
- Piezas funcionales que necesiten resistencia mecánica
- Soportes, brackets y componentes que vayan a estar al sol
- Prototipos que requieran cierta flexibilidad sin romperse
- Todo aquel que quiera dar el salto del PLA sin complicarse con el ABS
Si eres nuevo en el PETG, mi consejo: compra un carrete, sigue mi perfil de configuración, y ten paciencia con las primeras impresiones. Y por amor al hardware, compra un secador de filamento. Te ahorrarás dolores de cabeza. Literalmente, el 80% de los problemas con PETG se solucionan con filamento seco.
En DunaTech seguimos buscando tesoros en el desierto de AliExpress. El Creality PETG es uno de ellos. No el mejor del mundo, pero sí el mejor para tu bolsillo. Dale una oportunidad.
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