¿Qué es el PETG y por qué debería importarte?
Llevo años metido en esto de la impresión 3D. He visto de todo. Desde PLA que se derretía en el coche en verano hasta ABS que se deformaba como si tuviera vida propia. Y entonces llegó el PETG. O más bien, llegó mi primera bobina de 1.75mm PETG filament comprada en AliExpress por cuatro duros. Y sí. Así de simple. Cambió mi forma de imprimir.
El PETG (Polietileno Tereftalato Glicol) es el hermano equilibrado del PLA y el ABS. No es tan fácil de imprimir como el PLA, pero tampoco requiere una cámara cerrada como el ABS. Es resistente, duradero y aguanta temperaturas de hasta 80°C sin pestañear. Ideal para piezas funcionales, soportes, carcasas de electrónica… y sí, también para hacer cositas molonas que no se rompan al primer golpe.
En DunaTech, nuestro lema es encontrar el oasis en el desierto de productos mediocres de AliExpress. Y el PETG de 1.75mm es, sin duda, uno de esos oasis. Pero ojo, no todo vale. Hay marcas que venden filamento que parece fideo reciclado. Por eso he escrito esta guía. Para que no tires tu dinero ni tu tiempo.
Configuración Óptima: Temperatura, Cama y Velocidad
Aquí va la chicha. Llevo meses probando distintos parámetros con PETG barato y caro, y te puedo asegurar que el 90% del éxito está en la primera capa. Si esa primera capa no se adhiere bien, estás perdido. Prepárate para rascar la cama con la espátula.
Temperatura del Hotend (Extrusor)
- Rango recomendado: 230°C – 250°C. Sí, es un rango amplio. Cada marca es un mundo.
- Mi punto dulce: 240°C. Con ese calor, el 1.75mm petg filament fluye como la miel en verano. Ni muy líquido ni muy pastoso.
- Pro tip: Si ves que el filamento se arrastra y hace ruido como si estuviera atascado, sube 5°C. Si ves hilos y strings por todas partes, baja 5°C.
Temperatura de la Cama (Bed)
- Rango recomendado: 70°C – 80°C.
- Mi recomendación: 75°C. Con una cama de cristal o PEI, el PETG se adhiere como una lapa. Pero ojo, si te pasas de temperatura, el filamento se queda tan pegado que podrías arrancar un trozo de cristal al despegar la pieza. Me ha pasado. No es bonito.
- Superficie: Usa laca de pelo o barra de pegamento. Sí, como en el PLA, pero aquí es casi obligatorio si no quieres que la pieza vuele a mitad de impresión.
Velocidad de Impresión
- Rango recomendado: 40 mm/s – 60 mm/s.
- Mi experiencia: 50 mm/s. El PETG no es un velocista. Si intentas imprimirlo a 80 mm/s como si fuera PLA, vas a tener un desastre. Capas que no se pegan, artefactos raros… mejor ir tranquilo.
- Primera capa: Bájala a 20 mm/s. La primera capa es sagrada. Tómate tu tiempo.
Ventilación (Cooling Fan)
Aquí la gente se equivoca mucho. Con PETG, menos ventilación es más calidad.
- Primeras 3-5 capas: Ventilador al 0%. Necesitas que la pieza se pegue bien a la cama y que las capas inferiores tengan tiempo de enfriarse lentamente.
- Resto de la impresión: 30% – 50% de velocidad del ventilador. Suficiente para evitar que las esquinas se levanten, pero no tanto como para que la pieza se encoja y se agriete.
Trucos de Veterano para un Acabado Perfecto
Estos trucos los he aprendido a base de prueba y error. Y de romper alguna que otra pieza.
- Seca el filamento. El PETG es higroscópico, es decir, absorbe la humedad del aire como una esponja. Si tu filamento hace ruidos de «pop» o «crack» al salir del hotend, está húmedo. Cómprate un secador de filamento o mételo en el horno a 50°C durante 4 horas. Te sorprenderá la diferencia.
- Retracción (Retraction): 1-2 mm a 30-40 mm/s. El PETG es más viscoso que el PLA, así que una retracción excesiva puede atascar el hotend. Ve con cuidado.
- Z-Offset: La distancia entre el nozzle y la cama es crítica. Con PETG, un poco más de separación que con PLA. Si aplastas demasiado la primera capa, el filamento se esparce y se pega al nozzle, creando una bola de plástico que arruinará la impresión. Ajusta el Z-Offset con calma.
- Usa un brim (borde): Para piezas con esquinas afiladas, un brim de 5-10 líneas ayuda a evitar que se levanten. Luego lo cortas y listo.
Solución de Problemas y Errores Frecuentes
Esta es la sección que más valor tiene. Porque cuando algo falla, no hay manual que valga. Aquí te cuento los problemas más comunes que he visto (y he tenido) con 1.75mm petg filament y cómo solucionarlos.
El Filamento No se Adhiere a la Cama
El síntoma: La primera capa parece un espagueti suelto. Se mueve, se enrolla, no se pega.
Causas y soluciones:
- Cama sucia: Límpiala con alcohol isopropílico al 90% o más. La grasa de los dedos es enemiga del PETG.
- Cama demasiado fría: Sube a 75°C-80°C. No tengas miedo.
- Z-Offset demasiado alto: El nozzle está muy lejos. Bájalo 0.05 mm y prueba de nuevo.
- Falta de adhesivo: Aplica laca de pelo o barra de pegamento. En serio, funciona.
Stringing (Hilos y Telarañas)
El síntoma: La pieza parece una telaraña llena de hilos finos entre las partes separadas.
Causas y soluciones:
- Temperatura demasiado alta: El filamento está demasiado líquido y gotea. Baja 5°C-10°C la temperatura del hotend.
- Retracción insuficiente: Aumenta la distancia de retracción a 2 mm o la velocidad a 40 mm/s.
- Filamento húmedo: Sí, otra vez. La humedad hace que el filamento se expanda y gotee más. SÉCALO.
Blobs y Zits (Bultos en la Superficie)
El síntoma: La superficie de la pieza tiene pequeños bultos o protuberancias, como si hubiera erupcionado.
Causas y soluciones:
- Presión en el hotend: El filamento se acumula y luego sale de golpe. Ajusta el «Pressure Advance» o «Linear Advance» en tu firmware. Es un ajuste fino, pero marca la diferencia.
- Retracción mal configurada: Una retracción demasiado agresiva puede crear burbujas de aire. Reduce la distancia de retracción a 1 mm.
- Nozzle obstruido parcialmente: Cambia el nozzle. A veces, una pequeña partícula de carbono obstruye el flujo.
La Pieza se Despega a Mitad de Impresión (Warping)
El síntoma: Las esquinas de la pieza se levantan y, eventualmente, toda la pieza se despega de la cama.
Causas y soluciones:
- Corrientes de aire: El PETG es sensible a los cambios de temperatura. Pon la impresora en una zona sin corrientes o usa una cubierta.
- Cama desnivelada: Revisa el nivel de la cama. Un lado puede estar más frío o más bajo.
- Falta de adhesivo: Aplica más laca o pegamento en las esquinas.
- Brim insuficiente: Aumenta el número de líneas del brim a 10 o 15.
Ruidos de «Pop» o «Crack» Durante la Impresión
El síntoma: El hotend hace ruidos como de pequeñas explosiones. A veces sale humo.
Causas y soluciones:
- Filamento húmedo: Es la causa más común. El agua atrapada en el filamento se convierte en vapor y explota. SÉCALO. No hay otra solución. Si sigues imprimiendo con filamento húmedo, puedes dañar el hotend.
- Temperatura demasiado alta: El filamento se quema dentro del hotend. Baja la temperatura 10°C.
Over-Extrusion (Demasiado Plástico)
El síntoma: Las capas se ven gordas, la pieza tiene dimensiones incorrectas y el nozzle arrastra plástico.
Causas y soluciones:
- Diámetro del filamento incorrecto: Mide el filamento con un calibre. A veces, el 1.75mm petg filament viene con 1.80 mm o 1.70 mm. Ajusta el diámetro en el slicer.
- Multiplicador de extrusión demasiado alto: Baja el «Flow Rate» al 95% o 90% y prueba.
Preguntas Frecuentes
¿Puedo imprimir PETG en cualquier impresora 3D?
Básicamente, sí. Cualquier impresora FDM con cama caliente (70°C+) y hotend que alcance 240°C puede imprimir PETG. Las impresoras de gama baja como la Ender 3 (con su hotend de fábrica) pueden tener problemas si el filamento no es de buena calidad, pero con los ajustes adecuados, funciona. Si tu impresora tiene un hotend de PTFE (como muchas Bowden), asegúrate de que el tubo no se degrade a altas temperaturas. Mejor usa un hotend de metal completo.
¿El PETG es tóxico? ¿Necesito ventilación?
El PETG no emite humos tóxicos como el ABS (que suelta estireno). Se considera seguro para interiores. Pero ojo, siempre genera partículas ultrafinas (UFPs) como cualquier plástico fundido. Mi recomendación: imprime en una habitación ventilada o con un purificador de aire cerca. No es obligatorio, pero tu salud te lo agradecerá.
¿PETG o PLA? ¿Cuál es mejor para piezas funcionales?
Depende de la función. El PLA es más rígido y frágil. Se rompe si lo doblas mucho. El PETG es más flexible y resistente a impactos. Para una pieza que vaya a soportar peso o estar al sol (como un soporte para el móvil en el coche), PETG sin duda. Para una figura decorativa, PLA. Y si quieres algo aún más resistente, échale un ojo a las guías de ratones gaming que hemos probado, que también usan plásticos de ingeniería.
Conclusión: ¿Merece la Pena el PETG?
Sinceramente, el 1.75mm petg filament es uno de los mejores descubrimientos que he hecho en el mundo de la impresión 3D. Es el punto medio perfecto entre la facilidad del PLA y la resistencia del ABS. Sí, requiere un poco más de cariño en la configuración, pero una vez que le pillas el truco, las piezas salen con una calidad y una durabilidad que el PLA no puede igualar.
En DunaTech, hemos probado decenas de bobinas de PETG de AliExpress. Algunas son una auténtica basura (filamento que se rompe, diámetro irregular, mucha humedad). Pero otras son auténticos chollos. La clave está en saber qué buscar: marcas con buenas reviews, sellado al vacío con gel de sílice, y un precio que no sea sospechosamente barato.
Mi consejo final: no le tengas miedo al PETG. Si ya dominas el PLA, este es el siguiente paso lógico. Y si te atascas, vuelve a esta guía. Para eso está.
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