¿Qué es el PETG y por qué deberías usarlo?
Mira. Llevo más de 7 años trasteando con impresoras 3D. He visto de todo: desde piezas de PLA que se derriten en un coche cerrado en verano, hasta ABS que se deforma solo con mirarlo. Y sí, he perdido la cuenta de las veces que he tenido que rascar una cama de vidrio porque el PLA se pegó como si fuera superglue.
Pero entonces llegó el PETG. Y todo cambió.
El PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol) es, básicamente, el hermano mayor sensato del PLA. Es casi tan fácil de imprimir, pero con una resistencia mecánica y térmica muy superior. No es tóxico como el ABS, no huele mal, y aguanta temperaturas de hasta 80-85°C sin inmutarse. ¿El resultado? Piezas funcionales que no se rompen al primer golpe.
En DunaTech, pasamos horas cribando el «desierto digital» de AliExpress para encontrar filamentos que no sean una estafa. Y créeme, hay mucha basura. Pero el PETG bueno… es un chollazo.
Aquí te voy a contar TODO lo que necesitas saber para dominar el PETG. Temperaturas, velocidades, trucos de adherencia, errores comunes… y cómo convertir ese carrete que tienes en la estantería en piezas dignas de un ingeniero.
Configuración Perfecta: Temperaturas, Velocidad y Cama
El PETG no es un PLA. No esperes meterle los mismos parámetros y que funcione. Es más viscoso, más pegajoso y más sensible a la velocidad. Pero una vez que le pillas el punto, es una maravilla.
Temperatura del Hotend: El Punto Dulce
Aquí no hay mucho misterio, pero hay que ser preciso:
- Rango óptimo: 220°C – 250°C. Sí, es un rango amplio. Pero la mayoría de filamentos PETG genéricos (como el de Sunlu o eSun) se imprimen perfectamente a 235°C – 240°C.
- Demasiado frío (<220°C): Sub-extrusión. Capas que no se unen. Piezas que se rompen con solo mirarlas. Y un ruido de «clic-clic» del extrusor que te hará querer tirar la impresora por la ventana.
- Demasiado caliente (>250°C): El filamento se vuelve demasiado líquido. Empiezan los «blobs» (grumos), el stringing (telarañas) y, en casos extremos, el «heat creep» (el calor sube por el hotend y atasca el filamento antes de llegar al nozzle).
Mi consejo: Haz una «torre de temperatura» (temperature tower). Es una pieza de prueba que cambia la temperatura capa por capa. En 30 minutos sabrás exactamente a qué temperatura imprime mejor tu marca de PETG. No te saltes este paso. Es gratis y te ahorrará dolores de cabeza.
Temperatura de la Cama: Adherencia sin Drama
El PETG es un poco especial con la cama. Se adhiere muy bien… a veces demasiado bien. He visto a gente romper la cama de cristal al intentar despegar una pieza de PETG.
- Temperatura ideal: 70°C – 80°C. Yo uso 75°C y nunca falla.
- Primera capa: Es clave. La primera capa debe ser ligeramente más lenta (20-25 mm/s) y con un «flow» (flujo) al 100-105% para asegurar que se adhiera bien.
- Superficie: Las camas de PEI (la textura negra rugosa) son las mejores para PETG. El vidrio con laca (tipo 3DLac) también funciona, pero OJO: si la pieza se enfría demasiado, puede arrancar trozos de vidrio al despegarse. Sí, literalmente.
El truco definitivo: Usa una capa fina de barra de pegamento (Pritt) o laca de pelo sobre la cama. Actúa como capa separadora. La pieza se pega bien durante la impresión, pero se despega fácilmente cuando se enfría. No te la juegues con la cama desnuda.
Velocidad de Impresión: Más Lento es Más Fuerte
El PETG no le gusta ir rápido. Es un filamento que necesita su tiempo para fluir y adherirse a la capa anterior.
- Velocidad recomendada: 40 – 60 mm/s. Sí, es más lento que el PLA (que puedes meter a 80-100 mm/s). Pero la calidad y resistencia lo compensan.
- Velocidad de la primera capa: 20 mm/s. Tómatelo con calma. Una buena primera capa es el 80% del éxito.
- Retracciones (Retractions): Aquí está el truco. El PETG es más viscoso, así que necesita retracciones más lentas pero más largas. En una hotend Bowden (tubo PTFE largo), prueba con 5-6 mm a 35 mm/s. En una direct drive (extrusor en el cabezal), 1-2 mm a 30 mm/s es suficiente.
PETG vs PLA vs ABS: ¿Cuál es el Rey?
Vamos a ser claros. No hay un filamento «mejor». Cada uno tiene su función. Pero si tuviera que vivir con un solo filamento para todo… sería PETG.
| Característica | PLA | PETG | ABS |
|---|---|---|---|
| Facilidad de impresión | Excelente (10/10) | Muy Buena (8/10) | Difícil (4/10) |
| Resistencia térmica | Baja (~55°C) | Media-Alta (~80°C) | Alta (~100°C) |
| Resistencia mecánica | Buena pero frágil | Excelente (flexible y duro) | Buena pero se delamina |
| Olor/tóxicos | Inodoro (seguro) | Casi inodoro (seguro) | Fuerte olor (tóxico) |
| Post-procesado | Fácil de lijar/pintar | Difícil de lijar (gomoso) | Se alisa con acetona |
| Precio (en AliExpress) | ~10-15€/kg | ~12-18€/kg | ~15-20€/kg |
Mi veredicto: Si necesitas una pieza decorativa o un prototipo rápido → PLA. Si necesitas una pieza funcional que vaya a estar al sol, en el coche, o soportando peso → PETG. Si eres masoquista y te gusta el olor a plástico quemado → ABS.
Troubleshooting: Los 7 Errores Más Comunes (y Cómo Arreglarlos)
Esta sección es oro. He visto a cientos de novatos (y a mí mismo) caer en estos errores. Aquí te los cuento todos para que no pierdas tu tiempo ni tu filamento.
1. Stringing (Telarañas) — El Enemigo Número 1
Síntomas: Hilos finos de plástico entre las partes de la pieza. Parece una telaraña.
Causa: El PETG es muy «stringy» por naturaleza. Si el hotend está demasiado caliente o las retracciones no están bien ajustadas, el filamento gotea.
Solución:
- Baja la temperatura del hotend 5°C. Prueba.
- Aumenta la distancia de retracción (prueba con +1mm).
- Aumenta la velocidad de retracción (prueba con +10 mm/s).
- Activa el «wipe» (limpieza) y el «coasting» en el firmware/slicer. Esto hace que el hotend deje de extrudir un poco antes de un movimiento de viaje.
2. Warping (Deformación de Esquinas)
Síntomas: Las esquinas de la pieza se levantan de la cama. La base queda curva.
Causa: El enfriamiento desigual. El PETG se contrae al enfriarse, y si la cama no está caliente o hay corrientes de aire, las esquinas se levantan.
Solución:
- Asegúrate de que la cama esté a 75-80°C.
- Usa una «brim» (ala) en el slicer. Es un borde extra alrededor de la pieza que mejora la adherencia.
- Apaga el ventilador de capa (part cooling fan) para las primeras 5-10 capas. El PETG no necesita tanto enfriamiento como el PLA.
- Elimina corrientes de aire. Una impresora en una habitación cerrada es mejor que en una ventana abierta.
3. Over-Extrusion (Sobre-Extrusión) — Capas Gordas
Síntomas: Las capas se ven «gordas», con bordes redondeados. La pieza no tiene la medida exacta.
Causa: Estás metiendo demasiado filamento. El PETG es más denso que el PLA y necesita menos flujo.
Solución: Calibra el «flow» o «extrusion multiplier». Bájalo al 95% o incluso 90%. Imprime un cubo de calibración de una sola pared y mide el grosor de la pared con un calibre. Debe ser exactamente el ancho de tu nozzle (ej: 0.4mm).
4. Poor Layer Adhesion (Capas que se separan)
Síntomas: La pieza se rompe fácilmente por las capas. Parece un «acordeón».
Causa: Las capas no se están fusionando bien. Generalmente por temperatura demasiado baja o velocidad demasiado alta.
Solución:
- Aumenta la temperatura del hotend 5-10°C.
- Reduce la velocidad de impresión a 40 mm/s.
- Aumenta el flujo de la primera capa al 105%.
5. Blobs y Zits (Grumos en la Superficie)
Síntomas: Pequeños bultos de plástico en la superficie de la pieza. Parecen granos.
Causa: El PETG se acumula en el nozzle y luego se deposita en la pieza. Ocurre cuando el «retract» no está bien sincronizado con los movimientos.
Solución:
- Activa «Retract on layer change» en el slicer.
- Ajusta el «Extra restart distance» a 0 mm (o negativo).
- Limpia el nozzle con un cepillo de latón mientras el hotend está caliente.
6. El PETG se Pega Demasiado a la Cama
Síntomas: No puedes despegar la pieza. Rompes la cama o la pieza.
Esto es crítico. He visto a gente romper camas de vidrio de 50€.
Solución:
- Espera a que la cama se enfríe completamente (por debajo de 40°C). El PETG se contrae y se despega solo.
- Usa una capa separadora: pegamento en barra o laca. Siempre.
- Si usas cama de PEI, asegúrate de que sea la texturada (rugosa), no la lisa. La lisa puede arrancar el recubrimiento de PEI.
7. Clogging (Atasco en el Nozzle)
Síntomas: El filamento deja de salir. El extrusor hace «clic-clic».
Causa: «Heat creep». El calor del hotend sube por el disipador y ablanda el filamento antes de tiempo, atascándolo en el PTFE o en el heatsink.
Solución:
- Asegúrate de que el ventilador del disipador (heatsink fan) funcione al 100% siempre.
- No imprimas a temperaturas innecesariamente altas (no te pases de 250°C si no es necesario).
- Usa un «nozzle» de latón limpio. A veces el desgaste del nozzle causa fricción extra.
Almacenamiento y Secado: El Secreto que Nadie Te Cuenta
El PETG es higroscópico. Traducción: absorbe la humedad del aire como una esponja. Y cuando el filamento está húmedo, la impresión es una pesadilla: burbujas, pops, stringing extremo y capas opacas.
¿Cómo saber si tu PETG está húmedo?
- Al imprimir, escuchas pequeños «pops» o chasquidos. Es el agua hirviendo dentro del hotend.
- La superficie de la pieza se ve opaca, mate o con pequeñas burbujas.
- El stringing se vuelve incontrolable.
Solución: SÉCALO.
No necesitas un secador de filamento caro de 100€. Un horno casero a 65-70°C durante 4-6 horas funciona perfectamente (si tu horno es preciso, que no todos lo son). O puedes comprar una caja de almacenamiento con sílice y un sensor de humedad, que es más barato.
En DunaTech siempre recomendamos tener el filamento en una bolsa sellada con sílice cuando no lo usas. Y si vives en una zona húmeda (como la costa), un secador de filamento es casi obligatorio. Te ahorrará más dolores de cabeza que cualquier upgrade de hardware.
Y hablando de upgrades, si estás pensando en mejorar tu impresora para manejas mejor el PETG, échale un ojo a nuestra guía sobre secadores de filamento Sovol que probamos hace poco. Es un chollazo.
FAQ: Preguntas Frecuentes
¿Puedo imprimir PETG en cualquier impresora 3D?
Sí, prácticamente cualquier impresora FDM moderna (Ender 3, Anycubic Kobra, Bambu Lab, etc.) puede imprimir PETG sin problemas. Solo necesitas una cama caliente (70-80°C) y un hotend que alcance los 240-250°C. Las impresoras de gama baja con hotend PTFE pueden tener problemas si te pasas de 240°C, ya que el PTFE se degrada. En ese caso, quédate en 230-235°C.
¿Es el PETG seguro para usar con alimentos?
Esta es complicada. El PETG en sí mismo es un plástico apto para alimentos. PERO: el proceso de impresión 3D crea micro-grietas y capas donde pueden acumularse bacterias. Además, los nozzles de latón suelen contener plomo. Mi recomendación: no uses piezas impresas en 3D para contacto directo con alimentos a largo plazo. Para un uso puntual (un molde de galletas), podría valer, pero no te la juegues.
¿PETG o PLA+? ¿Cuál es mejor para piezas funcionales?
El PLA+ (PLA mejorado) es más resistente que el PLA normal, pero sigue siendo frágil y se deforma con el calor. Para piezas funcionales que vayan a estar en el exterior, en el coche, o que soporten carga, el PETG gana por goleada. El PLA+ es mejor para piezas decorativas o prototipos rápidos donde no importe la resistencia térmica.
Conclusión
El PETG no es perfecto. Es más lento de imprimir que el PLA, más sensible a la humedad, y puede ser un dolor de cabeza si no ajustas bien los parámetros. Pero cuando lo dominas… es el filamento más versátil que existe.
Es el punto medio perfecto entre la facilidad del PLA y la resistencia del ABS. Te permite crear piezas funcionales que aguantan el calor, los golpes y el uso diario sin despeinarse. Y todo por 12-18€ el kilo en AliExpress.
En DunaTech, nuestro equipo ha probado decenas de marcas. Nuestros favoritos actuales son el PETG de Sunlu (relación calidad-precio imbatible) y el de eSun (consistencia perfecta). Ambos son un chollazo en AliExpress si esperas a las ofertas flash.
Así que ya sabes. Si estás harto de que tus piezas de PLA se derritan en verano o de pelearte con el ABS, dale una oportunidad al PETG. Ajusta la temperatura, calibra el flujo, y sobre todo… sécalo bien. Tu impresora (y tu paciencia) te lo agradecerán.
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