Vale. Hablemos de esa máquina que ves en AliExpress por 80€ y piensas: «¿esto imprime, graba y corta? A saber qué chino la ha soñado».
Llevo 8 años metido en el mundillo de la impresión 3D. He visto de todo: desde una Anet A8 que casi quema mi taller hasta una Prusa MK4 que funciona como un reloj suizo. Pero cuando vi por primera vez la 3 en Uno Profesional 34167, me quedé helado. No por lo buena que parecía, sino por la audacia de prometer tres máquinas en una por el precio de un rollo de filamento.
Así que la compré. La desmonté. La volví a montar. La rompí. Y la reparé. Todo para que tú no tengas que hacerlo.
En DunaTech, nuestro trabajo es cribar la basura del desierto de AliExpress para encontrar esos oasis de calidad que nadie más ve. Y esta máquina… bueno, es un caso de estudio fascinante.
¿Qué es la «3 en Uno Profesional 34167»?
Primero, aclaremos el nombre: «3 en Uno Profesional 34167» no es un modelo oficial de marca reconocida. Es un código de lote o un SKU genérico que los vendedores de AliExpress usan para agrupar una serie de máquinas híbridas fabricadas por un mismo OEM chino. Normalmente, estas máquinas incluyen:
- Impresora 3D FDM: Generalmente de formato pequeño (120x120x120mm o similar).
- Grabadora Láser: Un diodo de 500mW a 2000mW para grabar madera, cuero o acrílico.
- Cortadora Láser (de mentira): La misma cabeza láser, pero prometen que «corta» cartón o madera fina de balsa.
Y a veces incluyen una cuarta función: Impresión por transferencia de calor (sublimación) usando una cama caliente modificada. Una locura.
Cómo Funciona: Más Allá del Marketing Chino
Aquí viene lo interesante. El diseño es ingenioso sobre el papel: un eje Z común, un cabezal intercambiable. Quitas el extrusor, pones el módulo láser. Pones la cama de impresión, quitas la base para grabado. Sencillo, ¿verdad?
No.
El problema es la rigidez estructural. La máquina usa perfiles de aluminio de 2020, que están bien para una impresora pequeña, pero cuando añades el peso del cabezal láser y la fuerza necesaria para que el cortador no vibre… la cosa se tambalea.
Probamos la impresión con PLA básico. El primer cubo de calibración salió… aceptable. Nada del otro mundo. Capas de 0.2mm, un poco de «ringing» en las esquinas. Pero para ser una máquina de menos de 100€, no está mal. El problema real viene cuando intentas cambiar al modo láser.
El Modo Láser: No es un K40
La grabadora láser es un diodo azul de 500mW. Sirve para grabar posavasos de corcho y poco más. Si esperas cortar madera de 5mm como un CO2 de 40W, olvídalo. La máquina no tiene suficiente potencia ni un sistema de enfoque decente. El cabezal se mueve, el láser desenfoca, y terminas con una mancha marrón en lugar de un grabado limpio.
El Cambio de Cabezal: El Talón de Aquiles
El sistema de cambio es manual. Aprietas un tornillo, tiras del conector, pones el otro. Sinceramente, después de tres cambios, ya te hartas. Los conectores Dupont que usan se aflojan con el tiempo. He visto a usuarios quemar el driver del láser por un falso contacto. Ojo con esto: si el ventilador del driver no gira al encender el láser, apaga todo ya. Es señal de que el conector ha muerto.
Componentes y Calidad Constructiva
Vamos a desgranar esta bestia. La compré, la desmonté pieza por pieza en mi laboratorio. Esto es lo que encontré:
- Placa base: Una placa de control MKS Robin Nano V1.2 clónica. Funciona, pero el firmware viene desactualizado y con fallos. Tuvimos que reflashearla con Marlin 2.1 para que el autoleveling funcionara.
- Extrusor: Un MK8 genérico. El que viene de serie es una lotería: el tuyo puede tener el engranaje de latón bien centrado o puede morder el filamento de lado. El nuestro mordía.
- Cama caliente: Aluminio con PCB. Tarda una eternidad en llegar a 60°C (unos 7 minutos). Y la distribución de calor es pésima. Las esquinas están 10°C más frías que el centro. Esto causa warping en piezas grandes. Solución: poner una capa de laca o adhesivo de cama y aislar la parte inferior con corcho.
- Fuente de alimentación: Una fuente de 12V 5A. Justa. Muy justa. Si pones la cama a calentar y el hotend a la vez, el voltaje cae y la pantalla se reinicia. Es un problema conocido. La solución es cambiar a una fuente Mean Well de 12V 10A. No es cara y te ahorrará dolores de cabeza.
Y sí. Así de simple. La máquina no es mala por diseño, es mala por componentes de baja calidad. Pero todo se puede mejorar.
Troubleshooting y Errores Comunes
Aquí es donde voy a ganarme mi sueldo. He dedicado meses a romper y reparar esta máquina. Estos son los fallos que verás y cómo solucionarlos. Dedica tiempo a leer esto, porque es el 90% del valor de esta guía.
1. La Impresora No Nivelea Bien (Problema #1)
El sensor de autoleveling (un BLTouch clónico) es una basura. El émbolo se atasca. La solución no es comprar uno nuevo (aunque puedes, cuestan 3€ en AliExpress). La solución es engrasar el émbolo con aceite de silicona. Sí, como un pistón de coche. Funciona.
Si el sensor no se despliega al inicio del G28, revisa el conector de 5 pines en la placa. Los pines se sueldan mal de fábrica. Rehaz la soldadura si es necesario.
2. El Láser No Enciende
Esto pasa porque el firmware no tiene habilitado el pin del láser. O porque el jumper en la placa está mal puesto. Mira la documentación (sí, la que viene en chino). Normalmente tienes que mover un jumper de la posición «FAN» a «LASER». Si no, el pin del ventilador de capa se activa en lugar del TTL del láser.
Peligro: No mires directamente al haz. Aunque sea de 500mW, te puede dejar un punto ciego en la retina. Usa gafas de protección para diodo azul (las naranjas de toda la vida no sirven, necesitas las específicas para 445nm).
3. Atascos Constantes en el Extrusor
El hotend de serie es un desastre. El tubo PTFE no llega hasta la boquilla, dejando un hueco donde el filamento se acumula y se quema. Solución definitiva: Cómprate un hotend todo metálico (all-metal). Un V6 clónico de 5€ te soluciona la vida. Y de paso, ponle un tubo Capricorn. La diferencia es abismal.
Si no quieres cambiar el hotend, al menos corta el tubo PTFE con un corte perfectamente cuadrado y presiónalo bien contra la boquilla. Usa el método «cortar y empujar en caliente».
4. La Cama No Calienta o Calienta Desigual
Como dije, la PCB de la cama es mala. Si un lado no calienta, es porque una pista se ha roto. Puedes intentar repararla con lápiz de grafito conductor, pero es parche. Lo mejor es reemplazar la cama por una de aluminio con resistor de silicona (una cama de 120x120mm de una Ender 3 cortada sirve). O simplemente, usa una capa de PEI magnética que distribuya mejor el calor.
5. Errores de Firmware: «Thermal Runaway» Falso
La placa MKS Robin Nano a veces da error de «Thermal Runaway» aunque la temperatura sea estable. Es un falso positivo porque el termistor es ruidoso. La solución es actualizar el firmware y ajustar los parámetros PID. Pero si no sabes compilar Marlin, puedes poner un condensador de 100nF entre los pines del termistor en la placa. Esto filtra el ruido. Lo sé, es chapuza, pero funciona hasta que aprendas a compilar.
Herramientas Recomendadas para el Setup
Si te compras esta máquina, necesitas estas herramientas sí o sí. No son caras, pero te ahorrarán horas de frustración:
- Llaves Allen de buena calidad: Las que vienen son de queso. Cómprate un juego Wera o Bondhus. Los tornillos se redondean fácil.
- Multímetro digital: Para medir continuidad en los conectores y verificar voltajes. El más barato sirve.
- Aceite de silicona: Para el émbolo del BLTouch y para lubricar los ejes lineales.
- Cinta de Kapton: Para aislar conexiones eléctricas que puedan hacer corto.
- Gafas de protección láser (OD4+ para 445nm): No escatimes aquí. Tu vista vale más que la máquina.
FAQ
¿Puedo imprimir ABS con esta máquina?
Técnicamente sí, pero no lo hagas. La cama no alcanza temperaturas estables para ABS (necesita 100°C constantes) y la falta de una carcasa cerrada hará que la pieza se deforme y se despegue. Además, los humos del ABS son tóxicos. Quédate con PLA, PETG o TPU. Para PETG, asegúrate de tener la cama a 70°C y la primera capa muy lenta (15mm/s).
¿Vale la pena el modo láser o es mejor comprar una grabadora aparte?
Compra una grabadora aparte. Una Ortur Laser Master 2 de segunda mano cuesta lo mismo que esta máquina y es infinitamente mejor. El modo láser de la 34167 es un extra, no una función principal. Si tu objetivo es grabar, no compres esta máquina. Si tu objetivo es imprimir y de vez en cuando grabar un posavasos, entonces sí, te sirve.
¿Qué filamento recomiendas para empezar?
PLA. Y uno barato. No compres el PLA+ de marcas premium para esta máquina porque no notarás la diferencia. Usa filamento genérico de AliExpress, sécalo bien antes de usar (unos 4 horas a 50°C en un secador de filamento), y estarás listo. El PETG es demasiado pegajoso para el hotend de serie.
Conclusión: ¿Es un Chollo o un Quebradero de Cabeza?
Sinceramente, es ambas cosas. Es un chollo si sabes lo que estás haciendo y estás dispuesto a meterle mano. Es un quebradero de cabeza si esperas sacarla de la caja y que funcione perfectamente como una Bambu Lab A1 mini.
La 3 en Uno Profesional 34167 es una máquina para el makers que disfrutan el proceso de modding y mejora. No es para el que quiere imprimir una figurita de D&D en 20 minutos. Es para el que quiere aprender cómo funciona cada pieza, por qué falla y cómo arreglarla.
Si decides comprarla, hazlo con los ojos abiertos. Presupuesta 30€ extra en mejoras (hotend, fuente, tubo PTFE). Y ten paciencia. Mucha paciencia.
En DunaTech, seguimos buscando esos chollos ocultos en el desierto. Esta máquina no es un oasis de lujo, pero es un buen campamento base para empezar tu aventura en la impresión 3D. Si te animas, cuéntanos en los comentarios qué tal te fue con el montaje. ¡Nos vemos en el próximo análisis!
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