Introducción
Vale. Hablemos de 2018.
Si estás aquí buscando «mejor impresora 3d barata 2018», probablemente encontraste una ganga en Wallapop, heredaste una máquina de un amigo que se mudó, o eres un nostálgico como yo que quiere entender de dónde venimos.
Yo llevo desde 2016 trasteando con impresión FDM. He tenido Anet A8 (sí, las que ardían), Ender 3 originales, CR-10, Prusas… y he visto el desierto de AliExpress antes de que hubiera oasis. En DunaTech cribamos la basura para encontrar gemas, y créeme: 2018 fue un año salvaje.
En esta guía te voy a contar cuál era realmente la mejor impresora 3D barata de 2018, qué problemas tenían, y lo más importante: si merece la pena comprar una hoy en 2026.
El Contexto de 2018: La Fiebre del Oro
En 2018, la impresión 3D doméstica explotó. Literalmente. Algunas máquinas explotaban (hola, Anet).
El mercado estaba dominado por:
- Creality — llegó pisando fuerte con la Ender 3 y la CR-10. Relación calidad/precio brutal.
- Anet — la más barata, pero con fama de peligrosa (conectores que se fundían, marcos acrílicos que vibraban).
- Anycubic — la opción «premium económica». La i3 Mega era sólida.
- Wanhao / Monoprice — clones de la Prusa i3, decentes pero caras para lo que ofrecían.
Y luego estaban las chinas sin marca, las «Anet clones» que comprabas por 80€ en AliExpress y llegaban sin manual. Esas eran ruleta rusa.
Las Contendientes: ¿Cuáles Eran las Opciones?
Creality Ender 3 — La Revolución Barata
Lanzada a principios de 2018 por unos 180-200€. Cambió el juego.
- Volumen: 220x220x250 mm
- Frame: Aluminio extruido (estable, ligero)
- Cama: Sin calentar de serie (luego la v3 añadió cama térmica)
- Extrusor: Bowden, PTFE de 4mm
- Electrónica: Placa 8-bit (Melzi), drivers A4988 ruidosos
Lo bueno: Comunidad ENORME. Cualquier problema lo tenía alguien antes. Piezas de repuesto por 2€ en AliExpress. Mejoraba con upgrades baratos (cama magnética, silent board, hotend todo-metálico).
Lo malo: Montaje horrible (80 tornillos, sin instrucciones claras). La cama se desnivelaba cada 3 prints. El PTFE se degradaba con PETG. Los conectores de la cama se sobrecalentaban.
Veredicto en 2018: La mejor por menos de 250€. Punto.
Creality CR-10 Mini — La Hermana Mayor
La CR-10 original (300x300x400mm) era la reina, pero la Mini (300x300x300mm) costaba unos 280-300€.
- Frame: Perfil V-slot 2040, muy rígido
- Cama: Calentada (vidrio) — enorme y pesada
- Calidad: Similar a Ender 3, pero más estable por el frame
Lo bueno: Volumen enorme para piezas grandes. Cama de vidrio que daba mejores primeras capas. Menos vibraciones que la Ender.
Lo malo: Ocupaba el doble de espacio. La cama tardaba 10 minutos en calentar. El peso de la cama provocaba artefactos en capas altas (ringing).
Anet A8 — La Polémica
Costaba unos 100-120€. Era tentadora. Y peligrosa.
- Frame: Acrílico (se agrietaba con el tiempo y el calor)
- Cama: Calentada (pero conectores MOSFET de juguete)
- Electrónica: Placa 8-bit, conectores que se fundían
- Calidad de impresión: Regular tirando a mala (vibraciones, capas inconsistentes)
Lo bueno: Precio ridículo. Comunidad enorme de modders (la convertían en impresora decente con frame de aluminio y MOSFET externo).
Lo malo: Riesgo de incendio real. Los conectores de la cama se calentaban tanto que derretían el plástico. Si no le ponías un MOSFET externo, era cuestión de tiempo. Además, el frame acrílico se deformaba con el calor ambiente.
Mi experiencia: Tuve una A8. Le puse frame de aluminio, MOSFET, placa MKS Gen L, drivers TMC2208… gasté 80€ en upgrades. Al final, era una Ender 3 más cara y peor. No lo hagas.
Anycubic i3 Mega — La Sólida
Costaba unos 220-250€. Era la opción «plug and play» de 2018.
- Frame: Aluminio, muy robusto
- Cama: Ultrabase (vidrio con textura) — excelente adherencia
- Extrusor: Bowden, pero con diseño mejorado
- Pantalla: Táctil a color (lujo en 2018)
Lo bueno: Montaje sencillo (10 minutos). Calidad de impresión buena desde el primer día. La Ultrabase era magia negra. Electrónica más fiable que la Ender.
Lo malo: Menos comunidad que Creality. Piezas de repuesto más caras. La pantalla táctil era bonita pero lenta. El extrusor original tenía problemas con filamentos flexibles.
Comparativa Técnica: ¿Cuál Era la Mejor?
Vamos al grano. Aquí tienes mi tabla mental basada en cientos de horas de impresión y decenas de máquinas reparadas:
| Característica | Ender 3 | CR-10 Mini | Anet A8 | i3 Mega |
|---|---|---|---|---|
| Precio (2018) | 180-200€ | 280-300€ | 100-120€ | 220-250€ |
| Calidad de impresión (stock) | 7/10 | 7/10 | 5/10 | 8/10 |
| Facilidad de montaje | 4/10 | 5/10 | 3/10 | 9/10 |
| Comunidad / Soporte | 10/10 | 8/10 | 8/10 | 6/10 |
| Seguridad | 7/10 | 7/10 | 2/10 | 8/10 |
| Potencial de upgrade | 10/10 | 8/10 | 9/10 | 5/10 |
| GANADORA | SÍ | Solo si necesitas volumen | Solo para manitas con presupuesto 0 | Mejor stock, peor a largo plazo |
Mi veredicto en 2018: La Ender 3 era la mejor relación calidad-precio-potencial. La i3 Mega era mejor recién sacada de la caja. La Anet A8 era solo para valientes (o imprudentes). La CR-10 Mini si tenías espacio y querías piezas grandes.
Troubleshooting & Errores Comunes (2018 Edition)
Esto es lo que nadie te cuenta cuando compras una impresora 3D barata de 2018. Dedica tiempo a leer esto, porque te ahorrará semanas de frustración.
1. La Cama No Nivelada (El Clásico)
Síntoma: La primera capa no pega en una esquina, pero sí en otra. O el nozzle araña la cama.
Causa: Las camas de 2018 no eran planas. La Ender 3 venía con una cama de aluminio doblada. La Anet A8 tenía una lámina fina que se ondulaba con el calor.
Solución:
- Compra una cama de vidrio (3-4mm). La de la CR-10 o una genérica de AliExpress por 8€. Planitud garantizada.
- Usa el método del «paper test» pero con papel de 0.1mm (no el de impresora normal, que es 0.08mm y te vuelves loco).
- Actualiza a firmware con Manual Mesh Leveling (Marlin 1.1.9+). No necesitas BLTouch, solo 9 puntos manuales.
2. PTFE Deformado / Degradación del Hotend
Síntoma: De repente sale filamento marrón, o el nozzle se atasca. Olor a plástico quemado.
Causa: El PTFE dentro del hotend se degrada a partir de 240°C. Si imprimes PETG a 245°C, el PTFE se descompone y libera gases tóxicos (sí, fluoruro).
Solución:
- No imprimas PETG a más de 235°C con el hotend stock de Ender 3.
- Cambia a un hotend todo-metálico (Micro Swiss, o el clone chino de 12€ en AliExpress).
- Corta el PTFE con un cortatubos (no tijeras) para que quede perfectamente perpendicular.
3. Conectores de la Cama (Peligro de Incendio)
Síntoma: Los conectores JST-XH de la cama caliente se calientan mucho. Hueles a plástico. El conector se funde.
Causa: Los conectores baratos no aguantan 10A continuos. La Anet A8 era famosa por esto, pero las Ender 3 v1 también tenían conectores flojos.
Solución:
- En la Ender 3: suelda los cables directamente a la cama (elimina el conector).
- En la Anet A8: imprescindible añadir un MOSFET externo (módulo de 3€ en AliExpress).
- Revisa la temperatura de los conectores con un multímetro o simplemente tocando (con cuidado). Si quema, para la impresión.
4. First Layer Adhesion (La Pesadilla)
Síntoma: El PLA se levanta en las esquinas, o no pega directamente. El PETG se pega demasiado y arranca la cama.
Causa: Temperatura de cama incorrecta, Z-offset mal ajustado, o cama sucia (grasa de los dedos).
Solución:
- PLA: Cama a 60°C, nozzle a 200-210°C. Usa laca (tipo Tresemmé) o barra de pegamento (UHU).
- PETG: Cama a 70-75°C, nozzle a 230-235°C. NO uses laca (se pega demasiado). Usa una capa fina de PVA (pegamento de barra) o cama de vidrio con adhesivo específico.
- Limpia la cama con alcohol isopropílico al 99% entre impresiones. No toques la superficie con los dedos.
5. Z-Wobble / Artefactos en Capas
Síntoma: Líneas horizontales en la superficie de la pieza, como ondas.
Causa: El eje Z está doblado, o la tuerca POM (la que conecta el eje Z al carro) está demasiado apretada.
Solución:
- Afloja los tornillos de la tuerca POM (debe tener juego, no estar rígida).
- Si el eje Z está doblado (pasa en Ender 3 baratas), cámbialo por uno nuevo (5€ en AliExpress).
- Añade un segundo eje Z (kit de 15€). Mejora drásticamente la calidad en el eje Z.
6. Extrusor Bowden: Grip del Filamento
Síntoma: El extrusor hace clic (skip), o el filamento no avanza. El tornillo de presión del brazo se rompe (plástico).
Causa: El brazo de plástico del extrusor de la Ender 3 se agrieta con el tiempo (a las 200-300 horas de impresión).
Solución:
- Cambia el extrusor a uno de aluminio (kit de 8€ en AliExpress). Es el upgrade más barato y efectivo.
- Ajusta la tensión del muelle: ni muy flojo (filamento patina) ni muy apretado (se deforma).
- Si usas TPU, necesitas un extrusor de doble engranaje o direct drive.
El Legado: ¿Qué Recomendaríamos Hoy (2026)?
Mira. Han pasado 8 años. La tecnología ha avanzado una barbaridad.
Si encuentras una Ender 3 de 2018 por 40€ en Wallapop, ¿merece la pena? Depende:
- Sí, si te gusta trastear. Le pones cama de vidrio (8€), extrusor de aluminio (8€), silent board (20€), hotend todo-metálico (12€), y tienes una máquina decente por menos de 100€ total.
- No, si quieres imprimir desde el día 1. Por 150-180€ tienes una Ender 3 V3 SE o una Anycubic Kobra Go con nivelación automática, extrusor direct drive, y silent board. En 2026, las impresoras baratas son mejores que las de gama media de 2018.
Y ojo: si ves una Anet A8 en oferta por 30€… no la compres. A menos que quieras un proyecto de electrónica y tengas un extintor cerca. En serio.
En DunaTech hemos probado las nuevas generaciones de impresoras baratas. Si buscas algo moderno y económico, te recomiendo echar un vistazo a nuestra guía de compras de AliExpress 2026 (sí, también tenemos de impresoras 3D, pero los teclados son otro vicio).
FAQ
¿La Ender 3 de 2018 sigue siendo buena para empezar en 2026?
No. Por el mismo dinero (o menos) tienes máquinas con nivelación automática, pantalla táctil, y extrusor direct drive. La Ender 3 original es una reliquia. Solo recomendaría si te la regalan o la pagas menos de 50€.
¿Qué impresora barata de 2018 tenía mejor calidad de impresión sin modificar?
La Anycubic i3 Mega. Su cama Ultrabase daba una primera capa perfecta, y el frame de aluminio era más rígido que el de la Ender 3. Pero la comunidad era más pequeña y los repuestos más caros.
¿Merece la pena comprar una Anet A8 usada para aprender a reparar?
Solo si sabes lo que haces. Si eres principiante, no. El riesgo de incendio no es broma. Si eres un manitas con experiencia en electrónica, puedes convertirla en algo decente, pero gastarás más en upgrades que en una impresora nueva decente.
Conclusión
La mejor impresora 3D barata de 2018 era, sin duda, la Creality Ender 3. No era perfecta —ni de lejos— pero ofrecía un potencial de mejora y una comunidad que ninguna otra máquina de su precio igualaba.
Pero esto es 2026. El desierto de AliExpress ya no es lo que era. Ahora hay oasis por todas partes: máquinas por 150€ que nivelan solas, imprimen a 300mm/s y tienen WiFi. Si tienes 200€, no compres una Ender 3 de segunda mano. Cómprate una Ender 3 V3 KE o una Bambu Lab A1 Mini (si estiramos un poco el presupuesto).
Eso sí: si eres como yo, y te gusta el sabor del troubleshooting, la satisfacción de arreglar una máquina que otros daban por muerta… entonces sí, busca esa Ender 3 de 2018. Pero sabiendo lo que te espera.
En DunaTech seguimos cribando la basura para encontrar gemas. Si tienes dudas sobre qué impresora comprar hoy, déjalo en los comentarios. O mejor aún, pásate por nuestra guía de ratones gaming mientras piensas en tu próxima máquina. La impresión 3D y el gaming van de la mano, ¿no?
Nos vemos en el próximo print. 🎯
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