Las 3 Mejores Impresoras 3D Baratas de 2019: ¿Qué Valía la Pena en la Era Pre-Prusa?

Introducción: El Año que lo Cambió Todo

Mira, 2019 fue un año extraño para el hardware. Las RTX 2000 de NVIDIA acababan de salir y costaban un pastizal, Intel seguía vendiendo CPUs de 14nm como si fueran caviar, y en impresión 3D… estábamos en plena explosión del movimiento open source.

En DunaTech siempre hemos cribado la basura del desierto de AliExpress para encontrar los oasis. Y créeme, en 2019 el desierto estaba lleno de serpientes: kits mal diseñados, fuentes de alimentación que ardían, y perfiles de Cura que parecían escritos por un mono con un soldador.

Pero de esa época salieron tres máquinas que, con cariño y paciencia, se convirtieron en leyendas. ¿Siguen valiendo la pena hoy? Te cuento mi experiencia real con cada una. Llevo años reparando y tuneando estos cacharros. Y sí. He quemado más de una placa base en el proceso.

Nota para los nuevos: Si no sabes qué es un hotend o por qué la cama caliente importa, quédate. Esto te va a sonar a chino, pero al final del artículo lo entenderás todo.

1. Creality Ender 3: El Estándar de Oro (Sigue Siendo Válida)

Si buscas en Google «mejor impresora 3D barata 2019», el 90% de los resultados te llevan a la Ender 3. Y por una buena razón: era un chollazo absoluto en su momento. Hoy, en 2026, la Ender 3 sigue siendo una máquina increíble para aprender, pero ojo, con matices.

La compré en AliExpress por unos 169 USD (con cupón). Llegó en una caja que parecía haber sobrevivido a una guerra, pero todo estaba ahí. El montaje es sencillo si sigues un vídeo de YouTube. Tardé unas 2 horas en tenerla lista.

Lo Bueno

• Comunidad enorme: Cualquier problema que tengas, 50 personas ya lo resolvieron en Reddit o Foros de Impresión 3D. Eso es oro puro.
• Upgradeabilidad: Puedes cambiar el hotend, ponerle una cama magnética, añadirle sensor de nivelación (BLTouch), incluso pasar a impresión directa con un kit de extrusor. Es como un Lego para adultos.
• Precio: Por 170 USD, la calidad de impresión con PLA es impresionante. Capas de 0.2mm sin problemas.
• Volumen de impresión: 220 x 220 x 250 mm. Suficiente para el 95% de los proyectos.

Lo Malo (y lo que nadie te dice)

• La cama: La superficie de construcción es una basura. La primera capa es una pesadilla si no la nivelas bien. Todos los que tuvimos una Ender 3 hemos maldecido esa cama de vidrio. Solución: cama magnética PEI de 10 USD en AliExpress.
• El extrusor de plástico: Se rompe. Siempre. Alrededor del mes 3 de uso intensivo, la palanca de plástico del extrusor se agrieta y deja de hacer presión. Es un fallo de diseño conocido. Mi recomendación: Cómprate un extrusor metálico de aluminio al mismo tiempo que la impresora. Te ahorrarás un dolor de cabeza.
• Ruido: Los drivers de los motores (A4988) son ruidosos. Si la pones en tu cuarto, no dormirás. Solución: actualizar a drivers silenciosos TMC2208 o directamente cambiar la placa base por una SKR Mini E3.
• Cableado: Los cables de la cama caliente tienen tendencia a doblarse y romperse en el punto de conexión. Es un riesgo de incendio si no lo revisas. Ponle un conector de terminal de mariposa o suelda los cables directamente.

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2. Anycubic i3 Mega S: La Tanque de Aluminio

Si la Ender 3 era el coche de carreras que necesitaba ajustes constantes, la Anycubic i3 Mega S era el Toyota Corolla: fiable, aburrida, y casi indestructible. La compré para un taller de verano con 10 críos, y sobrevivió a golpes, filamento enredado y hasta un derrame de refresco.

En 2019 costaba unos 199 USD. Más cara que la Ender 3, pero venía con cosas que la Ender no traía ni de coña.

Lo Bueno

• Estructura de aluminio: El perfil es más grueso, la base es de aluminio fundido. No hay flexión. La impresión es más precisa desde el primer día.
• Pantalla táctil: En 2019, tener una pantalla a color táctil era un lujo. La interfaz es mala, pero mejor que el molinillo de la Ender 3.
• Cama caliente Ultrabase: La cama de vidrio con recubrimiento especial es una maravilla. El PLA se adhiere como un imán cuando está caliente y se despega solo cuando se enfría. Sin cinta de carrocero, sin laca. Esto es un game changer.
• Sensor de filamento: Viene de serie con un detector de fin de filamento. Si se acaba el rollo, la impresora se pausa. En la Ender 3 tenías que comprarlo aparte.
• Montaje casi nulo: Viene casi montada. Solo tienes que atornillar el soporte del filamento y nivelar la cama. 30 minutos y a imprimir.

Lo Malo

• Extrusor propietario: El hotend es de diseño propio de Anycubic. No puedes ponerle un hotend genérico de AliExpress fácilmente. Cuando se estropea (y se estropea), tienes que comprar el recambio oficial.
• Firmware cerrado: No puedes flashear Marlin fácilmente ni cambiar los drivers. Estás atado al firmware de fábrica, que es básico.
• Volumen de impresión: 210 x 210 x 205 mm. Un poco más pequeño que la Ender 3. Para piezas grandes, te quedas corto.
• El ventilador de la fuente: Es ruidoso. No tanto como los motores de la Ender, pero molesto.

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3. Tevo Tarantula: La que te Enseñaba a Reparar

Ah, la Tevo Tarantula. Esta máquina es un meme andante. En 2019 era la más barata de las tres, rondando los 140-150 USD. Y se notaba.

La compré porque quería una impresora para experimentar, no para producir. Y vaya si experimenté. La Tarantula es la razón por la que hoy sé soldar componentes SMD. Es la máquina que te obliga a aprender.

Lo Bueno

• Precio ridículo: Por 140 USD tenías una impresora 3D funcional. Era la puerta de entrada más barata al mundo FDM.
• Open source total: Puedes cambiarle absolutamente todo. La placa base, los motores, el hotend, la estructura. Es como un esqueleto sobre el que construyes tu máquina ideal.
• Comunidad de modders: Hay guías para convertir la Tarantula en una CoreXY, en una impresora de resina (sí, en serio), o en una máquina de grabado láser. Es el juguete perfecto para un ingeniero loco.

Lo Malo (prepárate)

• La estructura es de acrílico: El marco de metacrilato se flexiona. Si aprietas demasiado las correas, el marco se dobla. Si aprietas poco, la impresión sale con artefactos. Es un equilibrio imposible.
• La cama caliente: La PCB de la cama es de mala calidad. Se deforma con el calor y la primera capa es una ruleta rusa. Solución: comprar una cama de aluminio de repuesto.
• Los motores: Son genéricos y ruidosos. Además, el cableado es un desastre. Los cables vienen sin funda y se enganchan en todo.
• El montaje: Las instrucciones son malas. Muy malas. Hay piezas que no encajan bien y tienes que limarlas. Si eres de los que se frustra fácil, huye.
• Riesgo de incendio: La fuente de alimentación es de dudosa calidad. En mi primera semana, el conector de la cama caliente se fundió. Tuve que cambiarlo por un conector XT60. Esto no es broma.

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Comparativa Rápida: ¿Cuál Elegir en 2026?

Mira, comprar una de estas máquinas HOY tiene sentido solo si:

• Ender 3: Quieres aprender a fondo, tienes paciencia y presupuesto para upgrades. Es la mejor base para una impresora personalizada.
• Anycubic i3 Mega S: Quieres algo que funcione desde el minuto 1 y no quieres perder el tiempo tuneando. Ideal para un taller escolar o para alguien que solo quiere imprimir piezas.
• Tevo Tarantula: Eres un masoquista del DIY o quieres una plataforma para experimentar con modificaciones extremas. No la recomiendo para nadie que quiera imprimir algo útil rápido.

Troubleshooting & Errores Comunes

Aquí va la parte más valiosa del artículo. Basado en cientos de horas de fallos y reparaciones. Si tu impresora falla, revisa esto primero:

Problema: La primera capa no se adhiere

Causa más común: La cama no está nivelada. No, no es el filamento. No, no es la temperatura. Es la nivelación. El 80% de los problemas de primera capa se solucionan con una nivelación correcta.

Solución: Usa el método de la hoja de papel. Calienta la cama a 60°C. Afloja todos los tornillos de la cama. Aprieta cada esquina hasta que el papel rasque ligeramente. Repite 3 veces. Si después de 3 intentos sigue fallando, cambia la cama por una de PEI magnética. Es la mejor inversión que harás.

Problema: Atascos en el hotend (clogging)

Causa: En las Ender 3 y Tarantula, el tubo de PTFE (el teflón blanco) no está bien asentado contra la boquilla. Se crea un hueco donde el filamento se acumula y se quema.

Solución: Calienta el hotend a 240°C. Afloja la boquilla un cuarto de vuelta. Empuja el tubo de PTFE hacia abajo con fuerza. Aprieta la boquilla de nuevo. Esto sella el hueco. Si sigue atascándose, cómprate un hotend de metal de calidad (como el Micro Swiss o un clon chino bueno).

Problema: La impresión se despega a mitad de camino

Causa: Warping. El plástico se enfría y se contrae, levantando las esquinas.

Solución: Usa una cama caliente a 60°C para PLA y 80-100°C para ABS. Ponle una cubierta a la impresora (una caja de cartón vale) para evitar corrientes de aire. Si es ABS, necesitas una cama de garra (pei o vidrio con laca).

Problema: Capas desalineadas (layer shift)

Causa: Las correas están flojas o los motores se sobrecalientan.

Solución: Tensa las correas como una cuerda de guitarra. Deben sonar como un «do» al pulsarlas. Si el problema persiste, baja la corriente de los motores (VREF) en la placa base o ponle disipadores a los drivers.

Problema: La impresora no enciende

Causa: La fuente de alimentación tiene un interruptor de voltaje (110V/220V). En España y Latinoamérica usamos 220V. Si está en 110V, la fuente se fríe al encenderla.

Solución: Antes de enchufar, revisa el interruptor rojo de la fuente. Ponlo en 230V. Si ya la encendiste en 110V y no funciona, probablemente fundiste el fusible o la fuente entera. Cámbiala. No intentes repararla si no sabes lo que haces.

FAQ

¿Sigue mereciendo la pena comprar una Ender 3 en 2026?

Sí, pero solo si la encuentras por menos de 150 USD y estás dispuesto a invertir otros 50 USD en upgrades (cama PEI, extrusor metálico, drivers silenciosos). Si tu presupuesto es de 200 USD, mejor cómprate una Ender 3 V3 SE o una Anycubic Kobra 2 que ya vienen con nivelación automática y mucho mejor montadas.

¿Qué filamento es mejor para empezar?

PLA. Siempre PLA. Es fácil de imprimir, no huele mal, y no necesita cama caliente a altas temperaturas. Las marcas chinas como eSun o Sunlu son fiables y baratas. Evita el ABS hasta que tengas experiencia. Y el PETG es traicionero: se adhiere demasiado a la cama y puede arrancar trozos de vidrio.

¿Puedo imprimir piezas para la propia impresora?

Sí, y es una de las mejores cosas de tener una impresora 3D. Puedes imprimir soportes para el filamento, protectores para los cables, o incluso un nuevo soporte para el extrusor. Eso sí, no imprimas piezas estructurales críticas (como el soporte del hotend) en PLA porque se deforman con el calor. Usa PETG o ABS para esas piezas.

Conclusión: La Nostalgia del DIY

Mira, en 2019 estas tres impresoras eran lo mejor que podías comprar con poco dinero. Hoy, en 2026, el mercado ha cambiado muchísimo. Por el mismo precio tienes máquinas con nivelación automática, detección de fin de filamento, y drivers silenciosos de serie.

Pero si eres de los que disfrutan el proceso, de los que aprenden soldando y ajustando, una Ender 3 o una Tevo Tarantula usada por 50 USD puede ser el mejor proyecto de fin de semana de tu vida. Eso sí, ten un extintor cerca.

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