¿Qué es el PETG?
Mira. Todos empezamos con PLA. Es fácil, huele a galletas y casi nunca falla. Pero llega un momento en que necesitas algo más. Algo que no se derrita con el sol del verano, que aguante un golpe sin romperse en mil pedazos y que no te obligue a imprimir en una cámara cerrada como con el ABS.
Ese algo es el PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol). Es el primo hermano del plástico de las botellas de agua (PET), pero modificado con glicol para ser menos quebradizo y mucho más fácil de imprimir. En DunaTech, tras años escarbando en el desierto de AliExpress, hemos llegado a una conclusión: el PETG es el filamento más sabio que puedes comprar. No es el más fácil (PLA), ni el más fuerte (Policarbonato), pero es el mejor equilibrio entre resistencia, durabilidad y precio.
Y sí. Así de simple.
¿Por qué PETG y no PLA o ABS?
Vamos a ponerlo en una tabla mental rápida. El PLA es como un cristal: bonito, rígido, pero se astilla con facilidad y se deforma a 60°C. Lo dejas en el coche un día de julio y tienes un pisapapeles abstracto. El ABS es como un tanque: duro, resistente al calor, pero huele fatal, se contrae como loco y necesita una cama caliente a 100°C que muchas impresoras baratas no alcanzan bien.
El PETG es el término medio perfecto.
- Resistencia al impacto: Mucho mayor que el PLA. Se dobla antes de romperse. Ideal para piezas funcionales, soportes, carcasas.
- Resistencia térmica: Aguanta hasta ~80-85°C sin deformarse. Suficiente para el vano motor de un coche RC o una taza de café.
- Facilidad de impresión: Casi tan fácil como el PLA. No requiere cámara cerrada (aunque ayuda). El olor es mínimo, nada tóxico como el ABS.
- Adhesión entre capas: Excelente. Las piezas no se parten por la mitad como a veces pasa con el PLA barato.
¿La pega? Es higroscópico. Bebe la humedad del aire como un adolescente bebe Monster Energy. Y si está húmedo, la impresión se vuelve una pesadilla. Pero de eso hablamos luego.
Configuración Definitiva: Temperaturas y Velocidades
Aquí no valen los ajustes genéricos de fábrica. Llevo meses probando decenas de marcas de PETG (desde el Sunlu barato hasta el Overture caro) y he llegado a un punto de partida que funciona en el 90% de los casos.
Ajustes base para PETG (en Cura, PrusaSlicer o OrcaSlicer)
- Temperatura del Hotend: 235°C – 245°C. Empieza en 240°C. Si ves mucha stringing (hilos), baja a 235°C. Si las capas no se adhieren bien, sube a 245°C. No te pases de 250°C porque lo degradas.
- Temperatura de la Cama: 75°C – 85°C. 80°C es mi punto dulce. Necesita una cama caliente sí o sí. Por debajo de 70°C, la primera capa no agarra bien.
- Velocidad de Impresión: 40 – 60 mm/s. El PETG es más denso. Quiere ir despacio. Si imprimes a 80 mm/s como con PLA, tendrás subextrusión y capas feas. Yo imprimo la primera capa a 20 mm/s.
- Flujo (Flow Rate): 95% – 100%. Sí, suele necesitar un 2-5% menos de flujo que el PLA. Si ves que la boquilla arrastra plástico, baja el flow.
- Ventilador (Part Cooling Fan): 0% – 30%. Ojo con esto. El PETG odia el aire frío. Si pones el ventilador al 100%, las capas se enfrían demasiado rápido y no se pegan entre sí (delaminación). Para piezas pequeñas, ventilador apagado. Para puentes o voladizos, máx 30%.
- Retracción: 2 – 4 mm (en Bowden) / 0.5 – 1 mm (en Direct Drive). El PETG es más pegajoso. Necesitas retracciones más largas para evitar el «blob» en la boquilla.
Trucos Avanzados para un Acabado Perfecto
Aquí es donde separamos a los que imprimen piezas funcionales de los que hacen pisapapeles.
La Primera Capa es Todo
Con PLA puedes tener la cama un poco desnivelada y sobrevivir. Con PETG, si la primera capa está demasiado cerca de la cama, se pegará como concreto armado. Vas a arrancar trozos de tu cama de PEI o vidrio al despegar la pieza. Ajusta el Z-offset para que la primera capa quede ligeramente más «aplastada» que con PLA, pero sin pasarte. La boquilla no debe arrastrar el plástico.
Laca o Barra de Pegamento
El PETG se adhiere TANTO a las camas de PEI que puede arrancar el recubrimiento. Usa siempre una capa de laca (tipo Aqua Net) o barra de pegamento (tipo Pritt) como capa separadora. Sí, parece contradictorio, pero es más fácil limpiar la laca que comprar una cama nueva.
Torre de Temperatura
No seas vago. Cada marca de PETG (incluso cada color) se comporta diferente. Descárgate una torre de temperatura desde Teaching Tech y pruébala. Es una hora bien invertida que te ahorrará dolores de cabeza.
Evita los Voladizos Extremos
El PETG no es bueno con voladizos de más de 50-60 grados sin soporte. Tiende a colgarse. Si tu diseño tiene ángulos agresivos, o añades soportes o rediseñas la pieza.
Solución de Problemas y Errores Frecuentes
Aquí es donde realmente gano mi salario en DunaTech. He visto a gente tirar impresoras por la ventana por culpa del PETG. No hace falta.
1. Stringing (Hilos y Telarañas) Excesivo
Síntoma: La pieza parece una telaraña.
Causa: Temperatura demasiado alta o retracción mal configurada.
Solución: Baja la temperatura 5°C. Aumenta la retracción 0.5 mm. Activa el «Wipe» (limpieza de boquilla) en el firmware. A veces, el filamento simplemente está húmedo.
2. Blobs y Zits (Bultos en la Superficie)
Síntoma: Pequeños grumos de plástico en la superficie de la pieza.
Causa: «Ooze» o goteo de la boquilla durante los movimientos de viaje. El PETG es muy fluido a 240°C.
Solución: Activa el «Power Loss Recovery» (si tu placa lo soporta) o usa el «Combing Mode» en «Not in Skin». Esto evita que la boquilla cruce por el interior de la pieza. También puedes configurar un «Retract on Layer Change».
3. Delaminación (Capas que se Separan)
Síntoma: La pieza se parte por la mitad al aplicar fuerza.
Causa: Ventilador demasiado alto o temperatura de impresión baja. Las capas se enfrían antes de fusionarse.
Solución: Baja el ventilador al 0% para las primeras 5-10 capas. Luego, no pases del 20%. Si vives en una habitación con corriente de aire, ponle una pantalla a la impresora. Sube la temperatura del hotend a 245°C.
4. Mala Adhesión a la Cama (Warping o Curling)
Síntoma: Las esquinas de la pieza se levantan.
Causa: Cama fría (menos de 70°C) o corrientes de aire. El PETG se contrae menos que el ABS, pero más que el PLA.
Solución: Asegúrate de que la cama esté a 80°C. Usa un «Brim» (5-10 líneas) para anclar las esquinas. Limpia la cama con alcohol isopropílico entre impresiones. Si nada funciona, una capa de laca.
5. Atascos en el Hotend
Síntoma: La impresora deja de extruir. El motor hace «clic».
Causa: «Heat Creep» (el calor sube por el disipador y ablanda el filamento antes de tiempo). El PETG necesita más calor, y a veces el ventilador del radiador no da abasto.
Solución: Asegúrate de que el ventilador de la parte fría del hotend funcione al 100% SIEMPRE. Revisa que el tubo PTFE (si tienes hotend Bowden) no esté degradado y esté bien asentado contra la boquilla. Si usas un hotend de metal, baja la temperatura de retracción máxima (no retraigas más de 1 mm en Direct Drive para evitar que el plástico fundido suba al disipador).
Si tienes problemas de atascos recurrentes, te recomiendo echar un ojo a nuestra guía sobre los mejores kits para limpiar la boquilla. A veces el problema no es el filamento, es la suciedad acumulada.
Almacenaje y Secado: El Talón de Aquiles del PETG
Vale, este es el punto más importante y el que más se ignora. El PETG es una esponja. Absorbe la humedad del ambiente. Un rollo nuevo puede venir sellado al vacío con sílica gel, pero en cuanto lo abres, el reloj corre.
¿Qué pasa si el PETG está húmedo?
- Chasquidos y pops durante la impresión (el agua se evapora y explota dentro del hotend).
- Superficie mate y rugosa en lugar de brillante.
- Stringing imposible de eliminar por mucho que ajustes la retracción.
- Adhesión entre capas horrible.
Solución: Compra un secador de filamento. No es un lujo, es una necesidad. En DunaTech hemos probado varios, y el Sovol Secador de Filamento es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Seca el PETG a 60-65°C durante 6-8 horas y verás cómo se transforma.
Si no tienes secador, puedes usar un horno casero (con mucho cuidado, que no tenga ventilador y que la temperatura sea exacta) o una bolsa con sílica gel y arroz (esto último es un parche, no una solución).
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿Puedo imprimir PETG en mi Ender 3 o impresora barata?
Sí, rotundamente. Las Ender 3, Anycubic Mega, y similares pueden con PETG sin problemas. Solo asegúrate de tener una cama caliente que llegue a 80°C y un hotend de metal (la mayoría ya lo traen). Si tu impresora tiene un hotend PTFE, ten cuidado con no superar los 240°C de forma continuada, porque el PTFE se degrada y libera gases tóxicos.
2. ¿Es seguro usar PETG para objetos que tocan comida?
No. Aunque el PETG es el mismo tipo de plástico que las botellas de agua, el proceso de impresión 3D (capas, aditivos, colorantes) y la posible acumulación de bacterias en las microgrietas lo hacen no apto para contacto alimentario. No imprimas tazas o cubiertos que vayas a usar con comida caliente.
3. ¿Qué marca de PETG me recomiendas como «chollo» en AliExpress?
Mira, en el desierto de AliExpress hay de todo. Nosotros hemos tenido muy buenos resultados con el Sunlu PETG (es consistente y barato) y el eSun PETG (un poco más caro, pero los colores son increíbles). Evita las marcas blancas sin nombre o los rollos que cuestan menos de 8€/kg. El ahorro no compensa los dolores de cabeza. Y recuerda, revisa siempre que el rollo venga bien sellado al vacío.
Conclusión
El PETG es ese amigo que al principio parece complicado, pero una vez que le coges el truco, te preguntas cómo imprimías sin él. No es el material para todo (para piezas muy detalladas usa PLA, para altas temperaturas usa ABS o PC), pero es el material que necesitas cuando quieres que algo funcione de verdad.
Desde DunaTech, nuestro consejo es claro: compra un rollo de PETG, un secador de filamento, y dedica una tarde a calibrarlo. Los resultados te sorprenderán. Y si te atascas, ya sabes dónde encontrarnos. Estamos escarbando en el desierto para traerte lo mejor.
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