PETG para Impresión 3D: La Guía Definitiva para No Volverte Loco en 2026

¿Qué coño es el PETG y por qué debería importarte?

Vale. Hablemos claro. Si llevas un par de meses en esto de la impresión 3D, seguramente ya te habrás peleado con el PLA. Es fácil, huele a galletas y todo el mundo lo recomienda. Pero luego llega el momento en que necesitas una pieza que no se derrita en el coche en verano, o que aguante un golpe sin hacerse trizas. Ahí es donde entra el PETG.

PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol) es, básicamente, el primo fuerte y resistente del plástico de las botellas de agua. Pero ojo, no es lo mismo. El «G» de Glycol modifica su estructura para que sea mucho más fácil de imprimir que su primo ABS, pero manteniendo una resistencia mecánica y térmica muy superior al PLA.

Sinceramente, en DunaTech llevamos años tamizando el desierto de AliExpress en busca de filamentos que no den problemas. Y el PETG es uno de esos oasis. Pero también es un dolor de cabeza si no sabes lo que haces. Por eso escribo esto. Para que no tengas que aprender a base de fallos como hicimos nosotros.

Y sí. Así de simple.

PETG vs PLA vs ABS: La Batalla de los Filamentos

Aquí no hay color. Cada uno tiene su sitio. Pero vamos a ponerlo en una tabla mental para que lo veas claro:

PLA (El principiante)

• Facilidad: 10/10. Casi no necesita cama caliente, no huele mal.
• Resistencia térmica: Mala. Se ablanda a 60°C. Olvídate de dejarlo en el coche.
• Resistencia mecánica: Frágil. Se rompe con un golpe seco.
• Usos: Figuras, prototipos rápidos, piezas decorativas.

ABS (El veterano)

• Facilidad: 3/10. Se encoje como un jersey de lana. Necesitas cama a 100°C y recinto cerrado. Huele a fábrica química.
• Resistencia térmica: Excelente. Aguanta hasta 100°C.
• Resistencia mecánica: Muy buena, pero se astilla con el tiempo por los UV.
• Usos: Piezas de ingeniería, carcasas de electrodomésticos.

PETG (El todoterreno)

• Facilidad: 7/10. Más fácil que el ABS, pero más caprichoso que el PLA. No necesita recinto cerrado, pero sí cama caliente.
• Resistencia térmica: Buena. Aguanta hasta 85-90°C sin problema.
• Resistencia mecánica: Excelente. Es flexible y resistente a impactos. No se rompe, se dobla.
• Usos: Piezas funcionales, soportes, engranajes, soportes para drones, piezas de automóvil.

¿El veredicto? Si necesitas una pieza que dure, que no se derrita y que no te haga llorar con la warping del ABS, el PETG es tu filamento. Punto.

Configuración Perfecta: Temperaturas, Velocidades y Cama

Aquí es donde la mayoría la caga. Te pongo los valores con los que nosotros hemos tenido éxito en nuestras pruebas con filamentos baratos de AliExpress y marcas como eSun o Sunlu.

Parámetros Clave para PETG

• Temperatura del Hotend (Nozzle): 230°C – 250°C. Nosotros solemos usar 240°C como punto de partida. Si ves mucho stringing (hilos), baja un poco. Si la capa no se adhiere, sube.
• Temperatura de la Cama: 70°C – 80°C. Primeros 3 mm a 80°C, luego bajar a 70°C. Esto evita el «elephant foot» (pie de elefante) en la base.
• Velocidad de Impresión: 40-60 mm/s. El PETG no es para correr. Si vas a 80 mm/s, tendrás mala adhesión entre capas. Baja la velocidad. Es un filamento que necesita su tiempo.
• Flujo (Flow): 95-100%. El PETG tiende a sobresalir un poco. Si ves que la capa se ve muy gorda, baja el flujo al 95%.
• Ventilador (Part Cooling Fan): IMPORTANTE: Apágalo o ponlo al 20-30% para las primeras 3-5 capas. Luego, máximo 50%. Demasiado aire = mala adhesión entre capas y pieza quebradiza.
• Retracción (Retraction): 1-2 mm a 40 mm/s. El PETG es más pegajoso que el PLA, necesita menos retracción o harás más stringing.

Ojo con esto: Si usas una cama de cristal con barra de PEI, asegúrate de que esté limpia. Nosotros usamos alcohol isopropílico al 99% entre impresión e impresión. Si usas laca o pegamento, el PETG se pegará tan fuerte que podrías romper el cristal al despegar la pieza. No es broma.

Troubleshooting & Errores Comunes (La Parte que Más Valor Tiene)

Aquí voy a explayarme. Porque esto es lo que te ahorrará horas de frustración. Llevo años viendo los mismos fallos en foros y grupos de Telegram. Vamos a destriparlos.

1. Stringing (Hilos de Telaraña)

El enemigo número uno del PETG. Es pegajoso por naturaleza. Si ves tu pieza llena de hilos, no es que el filamento sea malo, es que la retracción no está bien.

• Solución 1: Ajusta la retracción. Prueba con 1.5 mm a 45 mm/s. Si usas un extrusor directo (como en una Ender 3 con sprite), prueba con 0.8 mm.
• Solución 2: Baja la temperatura del nozzle 5°C. A veces, el filamento está demasiado líquido.
• Solución 3: Activa «Combing» o «Evitar cruces» en tu slicer. Así el nozzle no viaja por encima de la pieza.
• Solución 4: Aumenta la velocidad de los movimientos de viaje (Travel speed) a 150-200 mm/s.

2. Mala Adhesión entre Capas (Delaminación)

La pieza se parte por la mitad como si fuera una galleta. Esto es porque las capas no se fusionan bien.

• El culpable: El ventilador de capa al 100%. El PETG necesita calor para que las capas se peguen. Si lo enfrías demasiado rápido, se separan.
• Solución: Baja el ventilador al 20-30% después de las primeras 3 capas. Si ves que la pieza tiene voladizos, sube un poco, pero nunca al 100%.
• Otra causa: Temperatura del nozzle demasiado baja. Sube a 245°C y prueba.

3. Warping (Despegue de las Esquinas)

El PETG warpea menos que el ABS, pero warpea. Sobre todo en piezas grandes y planas.

• Solución 1: Usa un brim (ala) de 5-10 mm. No tengas miedo, luego se corta.
• Solución 2: Cama a 80°C para la primera capa, luego 70°C.
• Solución 3: Asegúrate de que no haya corrientes de aire. El PETG es sensible a los cambios de temperatura. Cierra la puerta de la habitación.
• Solución 4: Si usas cama de vidrio, limpia con alcohol y aplica una capa fina de pegamento en barra (tipo Pritt). Así la pieza se pega bien pero no se queda soldada al cristal.

4. «Elephant Foot» (Pie de Elefante)

Las primeras capas se ensanchan más que el resto de la pieza. Parece que la base tiene un tumor.

• El culpable: Demasiado calor en la cama y el peso de las capas superiores aplasta las inferiores.
• Solución 1: Baja la temperatura de la cama a 70°C después de la primera capa. Muchos slicers tienen una opción para hacerlo automáticamente.
• Solución 2: Ajusta la distancia de la primera capa. Si el nozzle está demasiado cerca de la cama, el plástico se aplasta. Sube un poco el Z-offset.
• Solución 3: Activa «Initial Layer Horizontal Expansion» en tu slicer y pon un valor negativo (ej: -0.2 mm). Así la primera capa se encoge un poco.

5. Blobs y Zits (Protuberancias en la Superficie)

Parece que la pieza tiene granos. Es feo y molesto para piezas funcionales.

• El culpable: Presión acumulada en el nozzle al cambiar de dirección o al retraer.
• Solución 1: Activa «Power Loss Recovery» o «Resume» en la impresora? Desactívalo. A veces interfiere y causa pausas que generan blobs.
• Solución 2: Ajusta la retracción y el «Extra Prime» o «Restore Distance». Si estás poniendo demasiado filamento extra después de retraer, sale un blob.
• Solución 3: Usa «Linear Advance» o «Pressure Advance» si tu firmware lo soporta. Esto compensa la presión del filamento y los blobs desaparecen.

6. La Primera Capa no Adhiere

El clásico. Empieza a imprimir y el filamento se arrastra como una serpiente.

• Solución 1: Nivelación de cama. Aprieta los tornillos. El PETG necesita una primera capa ligeramente más aplastada que el PLA, pero no demasiado.
• Solución 2: Sube la temperatura de la cama a 80°C y la del nozzle a 245°C para la primera capa.
• Solución 3: Baja la velocidad de la primera capa a 20 mm/s.
• Solución 4: La cama está sucia. Grasa de los dedos. Límpiala con alcohol isopropílico. No toques la superficie con los dedos después de limpiarla.

Almacenamiento y Secado: El Secreto que Nadie Cuenta

El PETG es higroscópico. Traducción: absorbe la humedad del aire como una esponja. Si tienes un rollo de PETG que lleva un mes fuera de la bolsa sellada, está húmedo. Y un filamento húmedo imprime como el culo: burbujas, pops, mala calidad superficial.

Nosotros en DunaTech siempre recomendamos tener un secador de filamento. No es un lujo, es una necesidad si quieres resultados profesionales. Si no tienes uno, puedes usar el horno de tu cocina a 65-70°C durante 4-6 horas, pero ojo, no te pases o se funde el rollo.

Para el almacenamiento, usa bolsas al vacío con sílice gel. O mejor aún, una caja de almacenamiento impresa en 3D con un sello de goma. Es un proyecto sencillo que te ahorrará muchos dolores de cabeza.

Y un truco: si el filamento se rompe al doblarlo, está demasiado seco y frágil. Si se dobla sin romperse pero hace un ruido crujiente, está húmedo. El punto perfecto es cuando se dobla sin resistencia y no cruje.

FAQ: Preguntas Frecuentes

¿Puedo imprimir PETG en una Ender 3 sin modificaciones?

Sí, completamente. La Ender 3 stock puede con PETG sin problemas. Solo asegúrate de tener la cama caliente (70-80°C) y el hotend a 240°C. Si tu cama es de vidrio, usa laca o pegamento para evitar que se pegue demasiado. Si es de PEI, limpia bien y no uses nada.

¿El PETG es tóxico? ¿Necesito ventilación?

El PETG es considerado uno de los filamentos más seguros. No emite humos tóxicos como el ABS (estireno). Pero ojo, emite partículas ultrafinas y COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles). No es letal, pero no te recomiendo dormir con la impresora al lado. Una habitación ventilada es suficiente. No necesitas un extractor industrial, pero sí abrir la ventana de vez en cuando.

¿Por qué mi PETG sale opaco o mate en lugar de brillante?

Normalmente el PETG es brillante. Si te sale mate, puede ser por dos razones: la temperatura del nozzle es demasiado baja (el plástico no se funde bien y la superficie queda rugosa) o estás imprimiendo demasiado rápido y el plástico no tiene tiempo de asentarse. También puede ser que el filamento esté húmedo. Súbelo a 245°C y baja la velocidad a 40 mm/s. Si sigue mate, sácalo.

Conclusión

El PETG es, sin duda, el filamento más versátil que puedes tener en tu taller. No es tan fácil como el PLA, pero tampoco es el infierno del ABS. Con los ajustes correctos de temperatura, velocidad y ventilación, puedes obtener piezas funcionales, resistentes y con un acabado casi profesional.

Mi recomendación personal: compra un rollo de PETG de una marca decente (eSun, Sunlu, Overture) y pruébalo. No te rindas en la primera impresión fallida. Ajusta, prueba, vuelve a ajustar. Una vez que le pillas el punto, no querrás volver al PLA para nada funcional.

Y recuerda, en DunaTech seguimos buscando esos chollos en AliExpress. Si encuentras un PETG barato que funcione bien, cuéntanoslo. Nosotros haremos lo mismo.

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