Mira. Llevo años cavando en el desierto de AliExpress buscando pequeños oasis. En DunaTech, nuestro lema es simple: encontrar el hardware que vale la pena sin que tengas que gastar un pastizal. Y cuando vi la Wiboxx K1 por primera vez, pensé «otra clon de la Ender 3 con otro nombre».
Me equivoqué. Y sí. Así de simple.
Esta máquina no es solo «barata». Es una impresora 3D que, por menos de 120 USD en oferta, te da una cama caliente de 235x235x250 mm, extrusor direct drive y una placa base silenciosa con driver TMC2209. Suena a chollo, ¿verdad? Lo es. Pero ojo, que no todo es perfecto.
¿Qué es la Wiboxx K1?
La Wiboxx K1 es una impresora 3D FDM de formato cartesiano, con estructura de perfil de aluminio (V-slot). Básicamente, el mismo factor que una Ender 3 V3 o una Anycubic Kobra 2, pero con un par de sorpresas bajo la manga.
Especificaciones Técnicas
- Tecnología: FDM (Modelado por Deposición Fundida)
- Volumen de impresión: 235 x 235 x 250 mm
- Extrusor: Direct Drive (Titan-like) con engranajes de metal
- Cama caliente: Aluminio con superficie PC (policarbonato) desmontable y magnética
- Placa base: 32-bit con drivers TMC2209 (ultrasilenciosos)
- Nivelación: Automática (sensor inductivo capacitivo)
- Conectividad: USB, Tarjeta SD, WiFi (vía placa opcional)
- Materiales compatibles: PLA, PETG, TPU, ABS (con precaución)
Nada mal, ¿verdad? Lo que más me sorprendió fue el direct drive. En este rango de precio, la mayoría trae extrusor Bowden. Tener direct drive de serie significa que puedes imprimir TPU (filamento flexible) sin modificaciones. Eso es una pasada.
Desembalaje y Primeras Impresiones
Cuando abrí la caja, lo primero que pensé fue: «esto viene mejor empaquetado que una Sovol». La espuma es de alta densidad, las piezas van en bolsas selladas con cremallera. Incluye:
- La impresora semi-montada (el pórtico ya viene atornillado).
- Un carrete de prueba de PLA blanco (100 gramos, justo para calibrar).
- Herramientas: llaves allen, espátula, cortador de filamento.
- Una tarjeta SD de 8 GB con el firmware y algunos modelos de prueba.
- Manual de usuario en inglés y español (sí, español decente, no traducido con Google).
El montaje es trivial. Atornillas la base al pórtico (4 tornillos), conectas los cables de la cama, del eje Z y del hotend. En 20 minutos está lista. Nada de tener que montar el frame desde cero como en las primeras Ender 3.
Primera impresión: La calidad de los componentes se nota decente. Los perfiles de aluminio no tienen rebabas, los rodamientos V-slot giran suaves, y la cama magnética se despega sin esfuerzo. Sensación de producto sólido, no de juguete.
Calidad de Impresión: PLA, PETG y TPU
Aquí es donde la Wiboxx K1 se juega el pellejo. Una cosa es tener buenas specs en papel, otra es que imprima bien.
PLA: El pan de cada día
Con PLA genérico (el que venden en Amazon a 15€ el kilo), la K1 imprime de maravilla. Usando el perfil genérico de Cura (Ender 3 Pro modificado), a 0.2 mm de altura, 60 mm/s, conseguimos piezas con muy buena adherencia de capa y sin warping. Los ángulos de 45 grados salen limpios, los puentes de 20 mm se sostienen sin problema.
Velocidad real: Puedes subir hasta 80-100 mm/s sin perder calidad apreciable. Más allá, empiezas a ver artefactos por vibración (la estructura no es ultra-rígida).
PETG: El reto de la adherencia
El PETG es famoso por pegarse demasiado a la cama o no pegarse nada. Con la cama de PC de la Wiboxx, la clave está en la temperatura: 80°C en la cama, 240°C en el hotend, y una primera capa lenta (20 mm/s). Usando una barra de pegamento (tipo Pritt) como separador, las piezas de PETG salen con un acabado brillante y sin delaminación.
Ojo: El PETG puede adherirse tan fuerte que arranque el recubrimiento de la cama si no usas separador. No te confíes.
TPU: La prueba del algodón
El direct drive de la K1 es genuino. Imprimimos TPU 95A (el más común) a 220°C, cama a 40°C, velocidad 30 mm/s. Resultado: piezas flexibles perfectas, sin que el filamento se enrede en el extrusor. No recomiendo TPU más blando (85A o inferior) sin ajustar la tensión del tornillo del extrusor, pero para un uso normal, va como un tiro.
Trucos y Ajustes Clave
Después de tres meses usando la Wiboxx K1 como daily driver, estos son los ajustes que marcan la diferencia:
- Actualiza el firmware: La versión de fábrica es funcional, pero la comunidad ha liberado un firmware basado en Marlin 2.1.x con mejoras en el mesh bed leveling y en la gestión de la cama caliente. Búscalo en los foros de Wiboxx.
- Lubrica los ejes: Vienen secos de fábrica. Aplica grasa de litio o aceite PTFE en los rodamientos lineales. Reduce el ruido y alarga la vida útil.
- Aprieta las correas: Las correas de los ejes X e Y vienen flojas. Apriétalas hasta que suenen como una cuerda de guitarra al pulsarlas. Esto elimina el ringing en las piezas.
- Usa el sensor de nivelación correctamente: La K1 tiene un sensor inductivo que detecta la cama. Pero si la cama está muy sucia o tiene restos de filamento, el sensor falla. Limpia la cama con alcohol isopropílico antes de cada nivelación automática.
- Cambia el ventilador de capa: El ventilador de 40×10 que trae es ruidoso y poco eficiente. Por 5 dólares en AliExpress puedes poner un ventilador de 40×20 de doble rodamiento. El flujo de aire es mucho mejor y el ruido baja notablemente.
Problemas Comunes y Cómo Solucionarlos
Vale. No todo es un camino de rosas. He tenido varios fallos con esta máquina, y quiero que estés preparado. Esto es lo que más he visto en mi taller y en los grupos de Telegram:
1. La primera capa no se adhiere (el más común)
Síntoma: El filamento no se pega a la cama, forma hilillos o se despega al rato.
Causa: La nivelación automática no es mágica. El sensor inductivo mide la distancia a la cama, pero si el offset Z no está bien ajustado, la boquilla está demasiado lejos o demasiado cerca.
Solución: Durante la impresión de la primera capa, usa la opción «Tune» -> «Babystep Z» en la pantalla. Baja el Z en incrementos de 0.05 mm hasta que veas que el filamento se aplana contra la cama formando una línea ancha y brillante. Si ves que la línea es redondeada y mate, estás demasiado lejos. Si ves que la boquilla arrastra el plástico, estás demasiado cerca.
Mi truco: Imprime un cuadrado de una sola capa en el centro de la cama. Ajusta el Z hasta que el cuadrado quede uniforme, sin rayas ni transparencias. Luego guarda el valor en el firmware.
2. Atascos en el hotend (filamento se queda pillado)
Síntoma: La impresora deja de extruir, hace un clic-clic en el extrusor, o el filamento sale a trompicones.
Causa: El hotend de la K1 tiene un tubo PTFE que llega hasta la boquilla. Con el uso, el PTFE se degrada y se crea un espacio donde el filamento se acumula.
Solución: Cambia el tubo PTFE por uno de calidad (Capricorn). Es una operación de 10 minutos. Si el atasco es severo, tendrás que desmontar el hotend, calentarlo a 240°C y empujar el filamento atascado con un alambre fino (tipo guitarra).
Prevención: No imprimas ABS a más de 250°C sin cambiar el tubo PTFE por uno de teflón de alta temperatura. El PTFE barato se descompone a partir de 240°C y libera gases tóxicos.
3. Artefactos en las capas (ringing o ghosting)
Síntoma: Ondas o líneas fantasma en las superficies verticales de las piezas, especialmente en esquinas.
Causa: La estructura de la K1 no es ultra-rígida. A altas velocidades, el cabezal imprime vibraciones que se transfieren a la pieza.
Solución: Baja la aceleración en el firmware (de 500 mm/s² a 300 mm/s²). También puedes reducir la velocidad de impresión a 60 mm/s. Si quieres mantener velocidad, pon la impresora sobre una losa de mármol o una alfombrilla antivibraciones. El peso extra amortigua las oscilaciones.
4. La pantalla táctil no responde o se congela
Síntoma: La pantalla se queda pillada en un menú, no responde a los toques, o muestra caracteres raros.
Causa: El firmware de la pantalla (DWIN) se ha corrompido o hay un fallo de comunicación con la placa base.
Solución: Apaga y enciende la impresora. Si no funciona, actualiza el firmware de la pantalla (los archivos .DWIN_SET están en la tarjeta SD que viene con la impresora). Si el problema persiste, es posible que el cable ribbon de la pantalla esté mal conectado. Ábrelo y vuélvelo a enchufar firmemente.
5. La cama magnética pierde adherencia
Síntoma: Después de 50-100 impresiones, la superficie de PC se vuelve resbaladiza y las piezas no se pegan.
Solución: Lava la cama con agua caliente y jabón (líquido lavavajillas). Sécala bien. Luego pasa un paño con alcohol isopropílico al 99%. Si sigue sin adherir, tendrás que lijar ligeramente la superficie con lija de grano 1000 para texturizarla de nuevo. O simplemente compra una cama de repuesto (cuestan 8-10 USD en AliExpress).
FAQ
¿Es la Wiboxx K1 mejor que una Ender 3 V3 SE?
En mi experiencia, sí, por el direct drive. La Ender 3 V3 SE tiene un extrusor Bowden, lo que limita los materiales flexibles. La K1 te da más versatilidad por menos dinero. Eso sí, el soporte de Creality es más extenso. Si eres muy novato y necesitas tutoriales en español, la Ender te será más fácil. Si te gusta trastear, la K1 es mejor inversión.
¿Puedo imprimir ABS sin enclosure?
Puedes, pero no esperes milagros. El ABS es sensible a las corrientes de aire y se deforma (warping). Con la K1, si imprimes piezas pequeñas y planas, usando una cama a 100°C y un brim ancho, puede funcionar. Pero para piezas grandes, necesitas un enclosure (caja cerrada). Puedes comprar uno genérico en AliExpress por 30 USD o hacerlo tú mismo con paneles de corcho.
¿Cuánto cuesta realmente en Perú o Latinoamérica?
El precio base en AliExpress ronda los 110-130 USD. Pero con los impuestos de importación (IGV en Perú, IVA en México, etc.) y el envío, puede llegar a 180-200 USD. Sigue siendo una ganga comparada con una Prusa Mini (que cuesta 450 USD). Eso sí, ten en cuenta que el servicio técnico es nulo. Si se rompe, la reparas tú con repuestos de AliExpress. No es para todos.
Conclusión: ¿Merece la Pena Comprar la Wiboxx K1 en 2026?
Sinceramente, sí. La Wiboxx K1 es, hoy por hoy, una de las mejores impresoras 3D baratas del mercado si sabes lo que haces. No es una máquina para regalar a un niño que nunca ha impreso en 3D. Pero si tienes paciencia, sabes usar Cura y no te asusta meter mano al firmware, te va a dar una calidad de impresión que no esperarías por este precio.
En DunaTech, hemos filtrado toneladas de basura de AliExpress. Esta no lo es. Es un oasis en el desierto. Un chollazo que merece la pena.
Puntos fuertes: Direct drive, drivers silenciosos, cama magnética, precio imbatible.
Puntos débiles: Hotend con PTFE limitado, estructura algo flexible, soporte técnico inexistente.
Si estás buscando tu primera impresora 3D y tienes un presupuesto ajustado, esta es la que compraría yo. Y créeme, he comprado muchas.
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