Las Mejores Impresoras 3D Baratas de 2017: ¿Qué Chollos Siguen Vivos Casi Una Década Después?

Contexto 2017: La Era Dorada del «Hazlo Tú Mismo»

Vale. 2017. Hace nueve años. En el mundo de la tecnología eso son como tres eras geológicas. Pero en el mundillo de la impresión 3D, 2017 fue un año clave. Fue el momento en que las impresoras dejaron de ser cajas de madera con piezas sueltas y empezaron a parecerse a lo que tenemos hoy.

Yo llevo desde 2015 trasteando con FDM. Y os juro que 2017 fue el año en que compré mi primera «barata» que no era una basura total. Antes de eso, las impresoras 3D baratas eran sinónimo de incendios, camas torcidas y capas que parecían lana de acero.

Pero en 2017 pasó algo. Llegaron las Anet A8, las Ender (sí, la 2 salió ese año), y las CR-10. Máquinas que por menos de 300 dólares te daban un volumen de impresión enorme. Y sí. Así de simple. Cambiaron el juego.

Ahora, en 2026, miro atrás y pienso: ¿qué modelos de 2017 siguen siendo un chollo hoy? Porque en DunaTech nos dedicamos a cribar el desierto de AliExpress para encontrar esos oasis de calidad que nadie ve. Y créeme, hay joyas de 2017 que siguen siendo máquinas cojonudas para empezar.

Aquí tienes la lista. Con cariño. Y con cicatrices de quemaduras de nozzle.

Top 5 Impresoras 3D Baratas de 2017

1. Creality CR-10 (La Reina del Volumen)

Si hay una máquina que definió 2017, esa es la CR-10. 300x300x400 mm de volumen de impresión por unos 350-400 dólares. Una locura para la época. Recuerdo montar la mía y pensar «esto es enorme, ¿dónde la pongo?».

Lo bueno:

• Volumen de impresión bestial para el precio.
• Comunidad masiva. Cualquier problema que tengas, 50 personas ya lo resolvieron en Reddit.
• Marco de aluminio robusto. No es la típica estructura de metacrilato que vibra como un flan.

Lo malo:

• La cama caliente es lenta de cojones. Tarda 15 minutos en llegar a 60°C.
• El extrusor de serie es una patata. Te recomiendo cambiarlo por un BMG clone en cuanto puedas.
• Los cables son un desastre. Literalmente se enganchan en todo. Necesitas sí o sí un gestionador de cables.

2. Anet A8 (La Clásica Peligrosa)

Ay, la Anet A8. La puerta de entrada de miles de personas a la impresión 3D. Y también la causa de varios incendios domésticos. No es coña. La placa base de serie no tiene protección térmica en la cama caliente. Si se queda atascada, empieza a calentar hasta que arde.

Lo bueno:

• Precio irrisorio. Llegó a costar 100-120 dólares.
• Comunidad enorme de modding. La gente le ha puesto desde extrusores dobles hasta controladoras SKR.
• Marco acrílico que, aunque parece frágil, es sorprendentemente rígido si lo montas bien.

Lo malo:

• La seguridad es una broma. Necesitas actualizaciones de firmware URGENTES (Marlin con thermal runaway protection).
• El marco acrílico se agrieta con el tiempo si aprietas demasiado los tornillos.
• Ruido. Los drivers A4988 son un escándalo. Vas a oírla desde el piso de abajo.

3. Creality Ender 2 (La Ignorada)

La Ender 2 pasó desapercibida. Todo el mundo miraba a la CR-10 o a la Ender 3 (que salió en 2018). Pero la Ender 2 era una máquina pequeñita, perfecta para escritorio, con un precio de 150-180 dólares.

Lo bueno:

• Compacta. Ocupa menos espacio que un teclado mecánico.
• Imprime sorprendentemente bien para su tamaño. La calidad de capa es equiparable a la Ender 3.
• Silenciosa. Los drivers son más decentes que los de la Anet.

Lo malo:

• Volumen pequeño (150x150x200 mm). Olvídate de piezas grandes.
• El hotend es propenso a obstrucciones si usas filamentos baratos.
• El soporte de filamento es básico y puede hacer que el carrete se atasque.

4. Anycubic i3 Mega (La Tanque)

Anycubic llegó fuerte en 2017 con la i3 Mega. Una máquina que pesaba como un ladrillo y que, sinceramente, era un tanque. Perfil de aluminio, cama de vidrio con superficie de impresión incluida, y una calidad de construcción que dejaba a la Anet en pañales.

Lo bueno:

• La cama de vidrio es una maravilla. No necesitas laca ni blue tape. Con un poco de adhesivo de barra, las piezas se pegan como si fueran de la familia.
• Estructura sólida. No hay vibraciones ni movimientos extraños.
• La pantalla táctil era un lujo en 2017. La interfaz es sencilla y funcional.

Lo malo:

• El firmware de serie es limitado. No tiene soporte para sensores de fin de filamento ni nivelación automática.
• El extrusor es decente, pero el PTFE interno se degrada con temperaturas altas (más de 240°C).
• Es pesada. Si piensas moverla, prepárate para un entrenamiento de bíceps.

5. Wanhao Duplicator i3 Plus (La «Premium» Barata)

La Wanhao i3 Plus era la hermana mayor de la i3. Venía con mejoras respecto a la versión anterior: frame más rígido, cama caliente más rápida y una pantalla a color. Costaba unos 250-300 dólares.

Lo bueno:

• La calidad de impresión es de las mejores de esta lista. Capas uniformes, sin artefactos.
• La cama caliente es rápida y uniforme. No hay puntos fríos.
• La construcción es sólida. Wanhao usaba componentes de mejor calidad que Creality en esa época.

Lo malo:

• El soporte técnico de Wanhao era nefasto. Si algo se rompía, estabas solo.
• El extrusor de serie tiene problemas de retracción. Vas a tener muchos hilos (stringing) si no lo calibras bien.
• Las piezas de repuesto son más difíciles de encontrar que para las Creality.

Troubleshooting & Errores Comunes de Estas Máquinas

Aquí va la parte más importante. He visto a cientos de novatos tirar la toalla con estas máquinas por no saber solucionar problemas básicos. No seas ese novato.

Problema 1: La primera capa no se adhiere

Esto pasa en el 90% de los casos. Y la solución casi siempre es la misma: la cama no está nivelada. En 2017 no existía la nivelación automática barata. Tenías que hacerlo a mano con un papel. Y créeme, es un arte.

Cómo solucionarlo:

• Calienta la cama a 60°C y el nozzle a 200°C. El calor dilata los materiales y cambia la distancia.
• Usa un papel estándar (como el de una impresora láser) para nivelar. Debe pasar con una ligera resistencia, no arrastrándose.
• Si la pieza se levanta por las esquinas, usa un adhesivo. Laca de pelo (la barata, sin perfume) o barra de pegamento Pritt. Funciona.

Problema 2: Capas que se separan (delaminación)

Esto pasa cuando imprimes con temperaturas bajas o cuando hay corrientes de aire. En 2017, la mayoría de estas máquinas no tenían cerramiento. Una corriente de aire frío y adiós pieza.

Cómo solucionarlo:

• Sube la temperatura del nozzle 5-10°C. Para PLA, prueba con 210-215°C.
• Reduce el ventilador de capa al 50% o 75%. Demasiado flujo enfría la capa anterior y no se funde bien con la nueva.
• Pon la impresora en una habitación sin corrientes. O construye un cerramiento con planchas de corcho. Es cutre pero funciona.

Problema 3: El filamento se atasca en el hotend

Esto es un clásico en las impresoras de 2017. El PTFE interno se degrada, se forma un tapón, y el filamento deja de salir. He perdido horas con esto.

Cómo solucionarlo:

• Haz un «cold pull». Calienta el nozzle a 200°C, mete filamento, enfría a 90°C, y tira fuerte. El filamento arrastrará la suciedad.
• Si el PTFE está quemado, cámbialo. Es una pieza de 1 euro que te ahorrará dolores de cabeza.
• Asegúrate de que el disipador del hotend tiene buena ventilación. Si el ventilador falla, el calor sube y el filamento se ablanda antes de llegar al nozzle.

Problema 4: La cama no calienta o calienta despacio

En las Anet A8 y CR-10, la cama caliente es una resistencia de 12V que tarda una eternidad. Si directamente no calienta, puede ser el MOSFET (en la Anet, es un problema conocido).

Cómo solucionarlo:

• Mide la resistencia con un multímetro. Si está abierta (infinito), la cama está muerta.
• En la Anet A8, instala un MOSFET externo. Es una modificación de seguridad obligatoria. No es opcional. En serio.
• Si la cama calienta pero muy lento, puedes alimentarla a 24V si tu fuente lo soporta. Pero ojo, no todas las camas aguantan.

Error Común de Novato: Querer imprimir a 100 mm/s

He visto a gente poner la velocidad a 100 mm/s en una Anet A8 y luego quejarse de que las piezas parecen gelatina. Estas máquinas de 2017 tienen marcos que vibran. No son CoreXY ni tienen correas de carbono.

La regla: 40-50 mm/s para calidad. 60 mm/s para borradores rápidos. Nada más. Si quieres velocidad, cómprate una impresora de 2026, no una reliquia.

¿Merecen la Pena en 2026?

Vale. Pregunta del millón. ¿Deberías comprar una de estas máquinas en 2026? La respuesta corta: depende.

Si eres un manitas, te gusta el modding, y quieres aprender cómo funciona una impresora 3D desde cero, sí. Una CR-10 o una i3 Mega usada por 50-80 euros es una inversión educativa brutal. Le pones una placa SKR Mini E3, unos drivers TMC2209, un extrusor BMG, y tienes una máquina que imprime como una de 500 euros.

Pero si lo que quieres es imprimir piezas bonitas sin complicarte la vida, no. Ni de coña. Por 200 euros hoy te compras una Ender 3 V3 SE o una Anycubic Kobra 2 que imprime sola, con nivelación automática, y a 250 mm/s. La diferencia es abismal.

En DunaTech siempre decimos: el desierto de AliExpress tiene oasis, pero también tiene espejismos. Estas máquinas de 2017 son oasis si sabes lo que haces. Si no, son un espejismo que te hará perder tiempo y pasta.

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FAQ

¿Dónde puedo comprar una impresora 3D barata de 2017 hoy?

AliExpress sigue teniendo stock de algunas de estas máquinas, sobre todo la CR-10 y la Ender 2. También hay vendedores que las ofrecen como «refurbished» o usadas. Eso sí, revisa bien las valoraciones del vendedor. No queremos que te vendan una Anet A8 con el MOSFET fundido.

¿Qué actualizaciones son imprescindibles para una impresora de 2017?

Si compras una usada, estas son las que yo haría sí o sí:

• Placa base: Cambiar la original por una SKR Mini E3 v3. Cuesta 30 euros y mejora el ruido y la seguridad.
• Extrusor: Poner un BMG clone de AliExpress. 10 euros y adiós problemas de retracción.
• Cama: Añadir un PEI sheet sobre la cama de vidrio. La adherencia es perfecta y no necesitas laca.
• Firmware: Flashear Marlin con protección térmica. No es negociable.

¿Puedo imprimir filamentos como PETG o TPU en estas máquinas?

Sí, pero con matices. PETG necesita temperaturas de 230-240°C. El hotend de serie de la Ender 2 o la Anet A8 puede tener problemas. Necesitas un hotend de teflón de calidad o uno de metal. TPU es más complicado porque el extrusor de serie no tiene suficiente tracción. Un extrusor BMG con engranajes de acero lo resuelve.

Conclusión

Las impresoras 3D baratas de 2017 fueron el punto de inflexión. Pasamos de máquinas de 1000 euros a máquinas de 200 euros que imprimían decentemente. La CR-10, la Anet A8, la i3 Mega… cada una tiene su historia, sus virtudes y sus defectos.

Hoy, en 2026, siguen siendo una opción si buscas aprender, si te gusta trastear, o si encuentras una ganga en el mercado de segunda mano. Pero no esperes milagros. No son plug-and-play. Son máquinas que exigen paciencia, cariño y un par de actualizaciones.

En DunaTech, nuestro trabajo es separar la basura del tesoro. Y estas máquinas, con todo lo que tienen, siguen siendo tesoros para quien sabe apreciarlos. Así que si te animas, píllate una, ponte manos a la obra, y disfruta del proceso. Porque al final, la impresión 3D no va solo de piezas bonitas. Va de crear, de fallar, de aprender, y de volver a intentarlo.

Y si no, siempre puedes comprarte una de 2026 y olvidarte de todo. Pero eso no tiene gracia, ¿verdad?

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