Vale. Hablemos de 2020. Ese año raro donde todo el mundo se encerró y de repente todo el mundo quería imprimir máscaras, soportes para cascos y figuras de anime. La demanda de impresoras 3D baratas se disparó. Y con ella, llegó una avalancha de máquinas de dudosa calidad, clones chinos sin control y, sí, algunas joyas que hoy —en 2026— siguen siendo una opción si sabes buscarlas.
Yo he abierto decenas de cajas de AliExpress, he llorado con calibraciones imposibles y he tenido que revivir impresoras que parecían más muertas que un dodo. Y te voy a contar exactamente qué modelos de 2020 merecen la pena hoy, cuáles son basura y cómo no te estafen en el mercado de segunda mano. Porque sí, en DunaTech nos dedicamos a cribar la basura del desierto de AliExpress para encontrar el oasis. Y 2020 fue un año de dunas movedizas.
El Contexto de 2020: El Año del Caos y las Oportunidades
Para entender qué comprar hoy de aquella época, primero hay que entender qué pasó. En 2020, fábricas enteras en China pararon. Luego reabrieron. Luego hubo escasez de componentes. Los precios del filamento se fueron por las nubes. Y las impresoras baratas —las de menos de 200€— se convirtieron en un campo de batalla entre calidad y precio.
El problema gordo: La mayoría de impresoras baratas de 2020 usaban placas base de 8 bits (sí, como un Game Boy), drivers A4988 ruidosos y fuentes de alimentación que daban miedo. Pero también hubo excepciones. Máquinas que, con un par de upgrades, siguen siendo competentes hoy.
Mi recomendación: Si puedes evitar comprar una impresora de 2020 y estirarte a algo de 2023-2024, hazlo. Pero si tu presupuesto es justo y encuentras una ganga en Wallapop o eBay, estas son las que merecen la pena.
Los 3 Modelos Clave que Dominaron 2020
1. Ender 3 (la original, no la Pro, no la V2)
La reina del caos. La Ender 3 original de 2020 es como un coche de los 90: básica, ruidosa, pero con un potencial de tuning brutal. Cuando la probamos en el taller, nos sorprendió lo bien que imprimía con PLA básico una vez calibrada. El problema es que venía sin extrusor metálico (el de plástico se rompía a las 200 horas) y sin cama magnética.
- Lo bueno: Comunidad enorme, repuestos baratos, fácil de modificar.
- Lo malo: Placa base de 8 bits, drivers ruidosos, fuente de alimentación justita.
- Veredicto: Si la encuentras por menos de 50€ usada y estás dispuesto a invertir 30€ en upgrades (placa SKR Mini E3, extrusor metálico, cama de cristal), es un chollazo.
2. Anycubic Mega S
La Anycubic Mega S era, en mi opinión, la mejor impresora «barata» de 2020 para el que no quería meter mano. Venía con cama de vidrio Ultrabase de serie, que es una maravilla para la adherencia. Y el extrusor Titan direct drive (aunque no era un verdadero direct drive) funcionaba mejor que el Bowden de la Ender.
- Lo bueno: Cama de vidrio de fábrica, montaje sencillo, calidad de impresión decente.
- Lo malo: Electrónica anticuada, pantalla diminuta, el firmware de serie es horrible.
- Veredicto: Por 80-100€ usada, es una opción sólida. Pero necesitas flashearle un firmware alternativo (Marlin 2.0) para sacarle partido.
3. Creality CR-10 (la de 300mm)
La CR-10 de 2020 era la reina del volumen grande barato. 300x300x400mm por menos de 300€ en oferta. El problema: era una máquina enorme, inestable y con una cama que tardaba una eternidad en calentar. Pero para piezas grandes, no había rival.
- Lo bueno: Volumen de impresión enorme, comunidad gigante.
- Lo malo: La cama se desnivela sola, el frame se dobla si lo mueves, la fuente de alimentación es una bomba de relojería.
- Veredicto: Solo para valientes. Si encuentras una por menos de 100€ y tienes espacio, puedes hacer maravillas. Pero prepárate para una relación de amor-odio.
Comprar de Segunda Mano: El Arte de No Comprar un Ladrillo
Aquí es donde la mayoría de la gente la caga. Ves un anuncio: «Impresora 3D Ender 3, solo 50€, no funciona, para piezas». Y piensas: «¡Qué ganga, la arreglo yo!». Y luego resulta que el hotend está carbonizado, la cama está rayada como un disco de vinilo y la placa base tiene un condensador reventado.
Mi checklist para comprar impresoras 3D baratas de 2020 de segunda mano:
- Pregunta por el hotend: Si el vendedor no sabe si es de PTFE o de metal, huye. Un hotend de PTFE barato (como el de la Ender 3) se degrada a 240°C. Si imprimían PETG a tope, el PTFE está fundido.
- La cama: Pide fotos con luz rasante. Si ves rayones profundos, la adherencia será un infierno. Las camas de vidrio se pueden rayar, pero las magnéticas (BuildTak) se desgastan y hay que cambiarlas.
- La electrónica: Pregunta si la placa es de 8 bits o 32 bits. Si es de 8 bits, el ruido de los motores será insoportable. Una placa SKR Mini E3 cuesta 25€ y lo soluciona, pero es un gasto extra.
- El frame: Las impresoras de 2020 solían tener frames de aluminio extrusionado. Si está torcido o golpeado, olvídate. No se endereza.
- Prueba de impresión: Si el vendedor no puede hacer una impresión de prueba (aunque sea un cubo de 20mm), no compres. Es como comprar un coche sin arrancar.
Troubleshooting: Problemas Comunes de las Impresoras de 2020
Llevo años viendo los mismos fallos una y otra vez. Te ahorro el tiempo:
El extrusor salta (click, click, click)
El problema más común en las Ender 3 baratas de 2020. La causa suele ser el extrusor de plástico que se agrieta por la tensión del muelle. La solución: comprar un extrusor metálico de aluminio por 5€ en AliExpress. Y de paso, revisa que el PTFE esté bien cortado y asentado contra el nozzle. Si hay hueco, se forma un tapón.
La cama no se nivela
Las camas de las impresoras de 2020 son famosas por venir deformadas de fábrica. Una cama de vidrio (tipo la de Anycubic) soluciona el 90% de los problemas de nivelación. Si no, puedes usar muelle de silicona (más rígidos que los de plástico) o directamente comprar una cama magnética PEI. Eso sí, no esperes milagros: una cama deformada siempre será una cama deformada.
Capas desplazadas (layer shift)
En las CR-10 y Ender 3 grandes, el layer shift suele deberse a que las correas están flojas o los motores paso a paso se sobrecalientan. Aprieta las correas (deben sonar como una guitarra al pulsarlas) y ponle un disipador a los drivers. Si la placa es de 8 bits, los drivers A4988 se calientan muchísimo. Un ventilador de 40mm pegado con cinta adhesiva hace maravillas.
Filamento que se enreda en el carrete
Esto no es culpa de la impresora, pero es típico de 2020. Los carretes de filamento baratos (especialmente los de marcas chinas como eSun o Sunlu) a veces vienen mal enrollados. La solución: imprime un desenrollador de filamento (hay cientos en Thingiverse) o simplemente corta el filamento y vuelve a pasarlo por el PTFE.
Errores de Principiante que Siguen Pasando (en 2026)
Escucha, que esto es importante. He visto a gente comprar impresoras de 2020 y tirar la toalla a las dos semanas. Y el 90% de las veces es por uno de estos errores:
- Error #1: No calibrar el e-steps. La impresora viene con unos valores de fábrica que son genéricos. Si no calibras los pasos del extrusor, estarás imprimiendo con un 10% menos de material. La pieza sale débil y con huecos. Se soluciona en 5 minutos con un rotulador y una regla.
- Error #2: Usar PLA de mierda. No todo el PLA es igual. El PLA barato de 10€ el kilo puede tener un diámetro irregular que atasca el hotend. Gasta un poco más en marcas como eSun, Sunlu o Eryone. Tu impresora te lo agradecerá. Y si tienes dudas sobre cómo mantenerlo seco, échale un ojo a nuestra guía del Sovol Secador de Filamento.
- Error #3: No limpiar la boquilla. Con el tiempo, el nozzle se carboniza y el flujo se reduce. Un kit de limpieza de boquillas cuesta 3€ y te ahorra horas de debugging. Te recomiendo leer nuestro artículo sobre los mejores kits para limpiar la boquilla.
- Error #4: Imprimir a velocidad máxima. Una Ender 3 de 2020 no imprime a 100mm/s. Punto. Si pones 60mm/s con una capa de 0.2mm, tendrás resultados decentes. A 100mm/s, tendrás vibraciones y capas feas.
- Error #5: Ignorar la temperatura de la cama. Para PLA, 50-60°C. Para PETG, 70-80°C. Si pones la cama a 30°C, el PLA se despegará. Si la pones a 100°C, el PLA se derretirá. Simple.
FAQ: Preguntas Frecuentes
¿Merece la pena comprar una impresora 3D barata de 2020 en 2026?
Solo si tu presupuesto es muy ajustado (menos de 100€) y estás dispuesto a meterle horas de calibración y upgrades. Si puedes estirarte a 200€, las impresoras de 2025-2026 (como la Sovol SV06 o la Anycubic Kobra 2) son infinitamente mejores. De hecho, puedes ver nuestra lista de las 5 mejores impresoras 3D buenas y baratas en 2026 para hacerte una idea.
¿Qué upgrades son imprescindibles para una Ender 3 de 2020?
En orden de importancia: 1) Placa base SKR Mini E3 (silenciosa y con drivers TMC2209), 2) Extrusor metálico, 3) Cama de vidrio o PEI, 4) Hotend de metal para imprimir PETG y ABS, 5) Fuente de alimentación Meanwell (la original es muy ruidosa). Total del upgrade: unos 60-80€.
¿Puedo imprimir ABS con una impresora barata de 2020?
Teóricamente sí, pero necesitas un hotend de metal (el PTFE se degrada a 240°C) y una carcasa para mantener la temperatura estable. Las impresoras de 2020 no tienen cama caliente de 100°C estable, así que el ABS se deformará. Mejor quédate con PLA y PETG.
Conclusión
Las impresoras 3D baratas de 2020 fueron el punto de entrada para toda una generación de makers. Y sí, muchas eran una patata. Pero con conocimiento, paciencia y un par de upgrades, pueden ser máquinas competentes incluso hoy.
Mi consejo final: si ves una Ender 3 por 40€ en Wallapop y estás dispuesto a aprender, cómprala. Si ves una impresora china sin marca por 30€, huye. Y si tienes 200€, olvida 2020 y cómprate algo moderno. El mercado ha avanzado mucho, y en DunaTech seguimos aquí, cribando el desierto para que no te metas en un charco.
¿Tienes alguna impresora de 2020? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. O mejor aún, si tienes una historia de terror con una impresora china, suéltala. Que todos aprendamos de tus errores.
Ver precio actual y cupones en AliExpress
