¿Qué es la Alunar 3D y por qué sigue viva?
Mira, en el desierto de AliExpress hay dos tipos de productos: los que son puro humo y los que, contra todo pronóstico, se convierten en leyenda. La Alunar 3D (el kit self-assembly basado en la RepRap Prusa i3) es de esos. Llevo años viendo clones de la Prusa i3, desde los Anet A8 que eran básicamente una bomba de relojería térmica, hasta los Ender 3 que barrieron el mercado. Pero la Alunar… tiene algo especial.
Y sí. Así de simple. Es un clon de la Prusa i3 MK2/MK2.5, pero con una calidad de construcción que, sinceramente, me sorprendió cuando la pedí por primera vez en 2023. En 2026, con la llegada de impresoras core XY como la Bambu Lab A1 Mini, uno pensaría que estos kits ya son piezas de museo. Pero no. Te explico por qué.
En DunaTech, pasamos meses cribando el «sánd» de AliExpress para encontrar esos oasis de calidad a precio de ganga. La Alunar es uno de esos. No esperes una Core One de 800 euros. Pero si buscas aprender, trastear y tener una máquina que, con cariño, imprime como una bestia, este es tu chollo.
Ojo con esto: es un kit de auto-montaje. Si eres de los que compra un mueble de Ikea y acaba llorando, esto no es para ti. Pero si disfrutas el proceso, el resultado es brutal.
Unboxing y Primeras Impresiones: El Kit Self-Assembly
Cuando abres la caja, el primer pensamiento es: «¿Falta algo?». Viene todo embalado en espuma, con las piezas impresas en 3D (sí, la propia impresora viene con piezas hechas por otra impresora, es muy meta) y los componentes electrónicos separados.
¿Qué trae la caja?
- Estructura: Perfiles de aluminio extrusionado (2020). Nada de acrílico barato como los Anet. Esto es rígido y estable.
- Electrónica: Placa base (normalmente una MKS Gen L o similar, clon de RAMPS), pantalla LCD 2004 con encoder rotatorio, fuente de alimentación de 12V (a veces 24V en versiones más nuevas).
- Hotend y Extrusor: Un E3D V6 clonado. No es el original, pero funciona. El extrusor es un Bowden con un feeder de doble engranaje.
- Cama Caliente: Cama de aluminio con superficie de construcción (a veces BuildTak, a veces un PEI barato).
- Motores: Motores paso a paso NEMA 17. Los típicos.
- Tornillería: Una bolsa con más tornillos de los que necesitas. Siempre sobra alguno, y eso es buena señal.
Lo primero que noté es que los perfiles de aluminio vienen cortados con precisión. Sin rebabas. Eso ya es un punto a favor frente a otros kits chinos donde tienes que limar todo. El montaje, siguiendo el manual (que viene en inglés, pero hay guías en español en foros como Foro3D), te llevará entre 4 y 8 horas dependiendo de tu experiencia.
Un consejo: no aprietes los tornillos a tope hasta que tengas toda la estructura montada. Aprieta primero a mano, alinea, y luego aprieta. Si no, la estructura puede torcerse y luego tendrás problemas de nivelación.
Calidad de Impresión: ¿PLA, PETG o ABS?
Aquí está el meollo. Con la configuración de serie (firmware Marlin, perfil básico), la Alunar imprime PLA decentemente. Nada del otro mundo, pero decente. Las primeras capas son clave. Si no nivelas bien la cama, olvídate.
Pero cuando la ajustas… oh, cuando la ajustas.
Hemos estado probando con filamento PLA de Sunlu y eSun PLA+. Con una altura de capa de 0.2mm y una velocidad de 50mm/s, las piezas quedan limpias, sin stringing excesivo. La cama caliente a 60°C y el hotend a 205°C. Nada mal, ¿verdad?
El verdadero reto es el PETG. La Alunar, al ser un clon de Prusa i3, tiene una estructura que puede vibrar si la pones a altas velocidades. Para PETG, bájale la velocidad a 35-40mm/s, sube la cama a 75°C y usa pegamento en barra (sí, el típico Pritt) para que la pieza se adhiera bien. Si no, la cama de PEI barata a veces falla.
¿ABS? Sinceramente, no te lo recomiendo a menos que le hagas un enclosure (caja cerrada). La corriente de aire más tonta hace que el ABS se despegue de la cama. Y la cama de la Alunar no es lo suficientemente potente para mantener 100°C estables en toda la superficie sin un buen aislamiento. Si quieres ABS, mejor mira nuestras guías sobre cómo mejorar la refrigeración de tu impresora.
Troubleshooting: Problemas Comunes y Cómo Solucionarlos
Aquí es donde voy a ser más útil. He visto a decenas de novatos (y a mí mismo) pegarse con estos problemas. Si tienes una Alunar, tarde o temprano te pasará uno de estos:
1. La cama no se nivela ni con oraciones
Es el clásico. La Alunar tiene un sistema de nivelación manual con muelles. El problema es que los muelles de serie son una basura. Son blandos y pierden tensión a las dos semanas.
Solución: Cámbialos por muelles de silicona (los que venden para Ender 3 sirven perfectamente). Son más firmes y mantienen la nivelación durante semanas. Además, asegúrate de que el sensor de final de carrera de la cama (Z-stop) esté bien colocado. Si está demasiado alto, nunca podrás nivelar bien.
2. Atascos en el hotend (el famoso «clog»)
El hotend E3D V6 clonado es sensible. Si enfrías el disipador (el heatsink) y el ventilador deja de funcionar, el filamento se ablanda antes de tiempo y se atasca. También pasa si metes el tubo PTFE demasiado profundo y toca el nozzle.
Solución: Primero, haz un «cold pull» (tira en frío) para limpiar el nozzle. Segundo, cambia el ventilador de serie por uno de mejor calidad (un Noctua 40×20 es caro pero silencioso y fiable). Tercero, al montar el hotend, asegúrate de que el tubo PTFE haga tope contra el nozzle. Si no, el filamento se acumula en el hueco.
3. Capas desalineadas (layer shifting)
Esto es grave. Si ves que las capas se desplazan de repente, es porque los motores están perdiendo pasos. Causas: las correas están flojas, los drivers de los motores (A4988 de serie) están sobrecalentados, o la velocidad de impresión es demasiado alta para la inercia del cabezal.
Solución: Aprieta las correas. Tienen que sonar como una guitarra al pulsarlas. Si el problema persiste, baja la aceleración en el firmware (Marlin) o cambia los drivers A4988 por unos TMC2208 o TMC2209. Estos últimos son más silenciosos y gestionan mejor la corriente. Además, ponle un disipador a los drivers.
4. La pantalla LCD no enciende o muestra jeroglíficos
Esto suele pasar si conectas mal el cable del ribbon (el cable plano). O si la placa base no tiene el firmware correcto.
Solución: Revisa que el cable esté bien orientado (la marca de la patilla 1 coincide con el pin 1 en la placa). Si la pantalla sigue loca, probablemente necesitas flashear el firmware. Descarga Marlin 2.0 o 2.1, configura la placa MKS Gen L y súbelo vía USB con Arduino IDE o PlatformIO. No es fácil si eres novato, pero hay mil tutoriales.
Mejoras Imprescindibles (Upgrades)
La Alunar es una base excelente para aprender, pero para que rinda al 100%, necesitas estos upgrades. No son caros, y transforman la máquina:
- Cama magnética flexible: La cama de serie es de aluminio con una lámina adhesiva. Cámbiala por una cama magnética de PEI o una lámina de acero con recubrimiento. Las piezas se despegan mucho más fácil. En AliExpress encuentras packs por unos 15 USD.
- Nivelación automática (BLTouch o 3D Touch): Añadir un sensor de nivelación automática es el upgrade más útil. Olvídate de nivelar manualmente. El sensor mapea la cama y el firmware compensa las imperfecciones. La instalación requiere soldar algunos cables y configurar Marlin, pero merece la pena.
- Extrusor de doble engranaje (BMG clon): El extrusor de serie es simple y patina con filamentos flexibles (TPU). Un clon del BMG cuesta unos 8 USD en AliExpress y mejora la tracción del filamento. Con eso, puedes imprimir TPU sin problemas.
- Fuente de alimentación de 24V: Algunas versiones de Alunar vienen con fuente de 12V. Si puedes, cámbiala a 24V. La cama calienta más rápido y los motores tienen más par. Pero ojo, necesitas cambiar también la placa base o al menos los calentadores.
FAQ: Preguntas Frecuentes
¿La Alunar 3D es buena para empezar en la impresión 3D?
Sí y no. Si te gusta el bricolaje y aprender cómo funciona cada pieza, es perfecta. Aprenderás a nivelar, a calibrar el firmware, a solucionar atascos… todo lo que necesitas saber. Pero si lo que quieres es enchufar y que imprima sin problemas, mejor cómprate una Bambu Lab A1 Mini o una Anycubic Kobra 2. La Alunar requiere paciencia.
¿Qué filamento es mejor para empezar?
PLA. Siempre PLA. Es fácil de imprimir, no huele mal y no requiere cama caliente a altas temperaturas. El PLA+ de eSun o el PLA de Sunlu son los que mejor nos han funcionado.
¿Puedo usar la Alunar para imprimir piezas de ingeniería?
Con PLA y PETG, sí, para piezas no estructurales. Para ABS o Nylon, necesitas un enclosure y posiblemente un hotend de metal completo (all-metal). La Alunar puede hacerlo, pero no es su fuerte. Para piezas de ingeniería serias, mejor una impresora con cámara cerrada.
Conclusión: ¿Sigue Siendo un Chollo en 2026?
Mira, no voy a engañarte. En 2026, con impresoras de 200 euros que imprimen a 300mm/s y tienen nivelación automática de serie, la Alunar 3D es una reliquia. Pero es una reliquia con alma. Si consigues una por menos de 80-100 USD en AliExpress, es una inversión educativa brutal.
Te enseña a respetar la máquina. Te obliga a entender cada variable. Y cuando consigues que imprima una pieza perfecta después de horas de calibración, la satisfacción es inmensa. No es para todos. Pero si eres de los que disfrutan el camino más que el destino, este kit es un oasis en el desierto de productos mediocres.
En DunaTech, seguimos buscando esos chollos que, aunque no sean los más modernos, ofrecen un valor real. La Alunar es uno de ellos. ¿Te atreves a montarla?
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